USA — Stevens Pass et Alpine Lakes Wilderness : randonnées

Aperçu de la région

Le Stevens Pass fait passer l’US Highway 2 par-dessus la crête des Washington Cascades à 1 238 m, et marque la limite nord de l’Alpine Lakes Wilderness — un bloc de 160 000 hectares de granite raboté par les glaciers, de forêt subalpine et de plusieurs centaines de lacs qui s’étend au sud de la route jusqu’à l’Interstate 90. Les deux versants du col sont frappants de contraste. À l’ouest de la crête, dans le bassin de la Skykomish, le pays est humide, densément boisé et raide, avec de fortes chutes de neige hivernales et une vieille forêt moussue. À l’est de la crête, le versant Wenatchee s’assèche vite : pins ponderosa et mélèzes remplacent les tsugas, la roche devient plus claire et plus nette, et la marche devient plus chaude et plus sèche. Presque chaque sentier de cet article est marqué par ce gradient, et les itinéraires orientaux en particulier sont notablement secs.

La randonnée s’organise autour de trois corridors d’accès plutôt que d’un centre unique. Le corridor US 2 court de Skykomish par le col jusqu’à Leavenworth, donnant un accès direct au Pacific Crest Trail au col, à Nason Ridge sur le versant nord de la route, et à l’Iron Goat Trail sur le tracé ferroviaire abandonné en contrebas de Wellington. Leavenworth, ville touristique de style bavarois sur le versant est, est la porte d’entrée d’Icicle Creek et des Enchantments — le recoin le plus célébré et le plus étroitement géré du wilderness. Le Teanaway, atteint depuis Cle Elum et la Highway 970 bien plus au sud-est, ouvre le bassin d’Esmeralda et le granite du Mount Stuart, qui culmine à 2 870 m, plus haut sommet non volcanique du Washington.

La saison est courte et gouvernée par la neige. Les hauts itinéraires — Colchuck Lake, Ingalls Pass, le PCT au-dessus de Stevens Pass — sont normalement en condition de mi-juillet à mi-octobre, et la neige peut subsister dans les cirques ombragés et sur les cols orientés nord jusque tard dans l’été. Fin septembre et début octobre amènent le virement doré du mélèze alpin, qui attire d’énormes foules à Colchuck Lake et Lake Ingalls en particulier ; les parkings des départs peuvent se remplir avant l’aube ces week-ends-là. L’Iron Goat Trail, bien plus bas entre 640 et 960 m, est l’alternative utile en demi-saison et par mauvais temps.

Trois questions pratiques marquent presque toutes les sorties ici. D’abord, passes et permis : les départs sur les terres du National Forest exigent un Northwest Forest Pass ou un pass Interagency (un Washington State Discover Pass n’est pas valide sur les terres fédérales — erreur fréquente et coûteuse), et l’entrée dans l’Alpine Lakes Wilderness exige un permis gratuit et auto-délivré à la boîte du départ. Ensuite, les routes : les tempêtes de décembre 2025 ont fait des dégâts sérieux dans les Cascades, et à l’heure d’écrire au moins une approche de cet article (la Forest Road 6700 vers Smithbrook) reste fermée aux véhicules, tandis que le statut de l’upper Icicle Creek Road est réellement incertain. Vérifier l’état des routes auprès du ranger district concerné avant de s’engager dans un long trajet. Enfin, l’eau : les sentiers de l’est sont secs. Le Forest Service décrit explicitement l’eau comme « rare » sur l’Ingalls Way Trail et sur Nason Ridge, et il n’y a aucune eau fiable sur la crête de l’Alpine Lookout.

Voir aussi : Snoqualmie Pass · Mount St Helens et Mount Adams.

Critères de sélection

Ces cinq itinéraires couvrent les caractères distincts de la région plutôt que de répéter cinq fois son lac le plus célèbre. Colchuck Lake est l’image signature du wilderness — un lac de cirque turquoise sous le mur noir de Dragontail Peak — et la manière la plus accessible de se tenir au cœur du massif des Enchantments sans permis de loterie. Lake Ingalls est la grande marche mélèze-et-granite du wilderness oriental, franchissant un vrai col alpin jusqu’à un belvédère directement face au Mount Stuart, et c’est le meilleur itinéraire de couleurs d’automne de la région. Lake Valhalla est la classique journée Pacific Crest Trail depuis le Stevens Pass lui-même, commençant — de manière appropriée pour cette région — sur le tracé nivelé de l’ancien Great Northern Railway. L’Alpine Lookout sur Nason Ridge apporte l’entrée sommet-et-panorama : une tour de guet incendie encore debout sur une crête ouverte au nord de la route, avec des chèvres de montagne résidentes et une vue qui va de Glacier Peak au Mount Rainier. L’Iron Goat Trail est l’itinéraire historique, construit sur le tracé ferroviaire abandonné de 1893 franchissant le col et passant sur le site de l’avalanche de Wellington de 1910, la plus meurtrière de l’histoire des États-Unis.

Plusieurs candidats sérieux ont été laissés de côté. La traversée intégrale des Enchantments (Stuart Lake trailhead au Snow Lakes trailhead par Aasgard Pass) est l’une des grandes journées difficiles des Cascades, mais avec environ 30 km, à peu près 1 500 m de montée et 2 300 m de descente, exigeant une navette entre voitures et un col d’éboulis sérieux, elle se situe à la limite de ce qui peut figurer dans un catalogue de randonnées à la journée ; elle est mentionnée sous Colchuck Lake ci-dessous. Lake Serene et Bridal Veil Falls, Blanca Lake et Rock Mountain sont tous de premier ordre et sont listés comme alternatives dans la section de suivi.

Tableau récapitulatif

1. Colchuck Lake

Itinéraire

Le Stuart Lake Trail #1599 part du départ à 1 036 m et monte doucement les premiers 2,4 km à travers une forêt qui s’éclaircit en montant, restant à portée d’oreille de Mountaineer Creek. Vers 2,4 km, le sentier passe sur la rive droite du ruisseau par un solide pont de rondins, après quoi il devient plus raide et plus rocheux.

La jonction avec le Colchuck Lake Trail #1599A intervient vers 3,6–4,0 km — les sources divergent, la WTA suggérant environ 2,25 milles et le Forest Service indiquant 2,5 milles. Le sentier s’aplatit et redescend légèrement juste avant. Tout droit mène à Stuart Lake ; le Colchuck Lake Trail part sur la gauche. Un court passage en forêt mène à un second pont de rondins sur une section étroite et tumultueuse de Mountaineer Creek, et immédiatement après, le sentier devient un chaos de blocs le long de la rive.

Depuis l’éboulis, le sentier fait des lacets vers le haut — d’abord doucement, puis progressivement plus raide et plus rocheux — avec des vues qui s’ouvrent en arrière sur la vallée, puis en avant vers la crête dentelée de Dragontail Peak. Après un dernier raidillon, le sentier oblique à droite, plonge dans un petit vallon, et débouche brusquement sur une large dalle de granite au-dessus de l’eau.

Le cirque est le but de la marche. Dragontail Peak s’élève d’environ 900 m directement au-dessus de la rive opposée ; à sa gauche, l’échancrure d’éboulis d’Aasgard Pass, et à droite, les restes du Colchuck Glacier et les pentes de Colchuck Peak. Un sentier grossier continue environ 1 km le long de la rive, parfois difficile à suivre, jusqu’à un champ de rochers à la moraine terminale, là où le sapin subalpin cède la place au mélèze. La WTA signale une jonction délicate : à un grand tarn, le sentier de terre bien marqué à droite est la mauvaise ligne — la route continue sur les pentes rocheuses vers la gauche.

Aasgard Pass (2 377 m) est la porte des Enchantments proprement dits, et la traversée intégrale d’ici jusqu’au Snow Lakes trailhead est l’une des grandes journées difficiles des Cascades. Elle ne doit pas être traitée comme un prolongement de cette randonnée. Le col grimpe environ 600 m en 1,2 km sur des éboulis quasi verticaux par endroits, il retient la neige jusqu’au début juillet, et la WTA comme le Forest Service enregistrent des décès. C’est une approche d’alpinisme, pas un itinéraire de marche.

Pourquoi cette randonnée est essentielle

Colchuck Lake est l’image déterminante de l’Alpine Lakes Wilderness : de l’eau glaciaire turquoise laiteuse tenue dans une cuvette de granite sous le mur nord noir de Dragontail Peak. C’est aussi la seule manière de se tenir au seuil des Enchantments — le permis d’arrière-pays le plus recherché du Washington — sur une journée, sans loterie ni réservation. La marche elle-même est un bon résumé de ce que fait le wilderness oriental : forêt, ruisseau, champ d’éboulis, puis un théâtre de granite abrupt.

Équipement

• Chaussures robustes avec bon grip — le sentier supérieur est rocheux et l’éboulis exige des passages de blocs
• Bâtons de marche, fortement recommandés pour la descente
• Coupe-pluie et couche chaude — le bassin du lac est froid et ombragé même en août
• 2–3 L d’eau ; pas d’eau potable au départ, toute eau d’arrière-pays doit être traitée
• Protection solaire
• Carte et trace GPS téléchargée
• Crampons légers avant mi-juillet, quand la neige peut subsister sur le sentier supérieur et la moraine
• Lampe frontale — le parking se remplit souvent avant l’aube, et beaucoup partent et rentrent dans l’obscurité

Dangers et notes

• Nuance de permis — à lire attentivement. Colchuck Lake se trouve dans l’Enchantment Permit Area, et un permis est requis à la fois pour la journée et pour la nuit entre le 15 mai et le 31 octobre. Les randonneurs à la journée sont exemptés de la loterie, pas du permis : le permis de journée est gratuit et auto-délivré à la boîte du départ, sans quota. C’est le permis de nuitée qui exige la loterie anticipée ou quotidienne (5 $ par personne par nuit). Le raccourci courant « les randonneurs à la journée n’ont pas besoin de permis » est faux.
• Un Northwest Forest Pass ou pass Interagency doit être affiché, sinon un forfait journée de 5 $ payé. Le stationnement est interdit sur le côté gauche de la FR 7601 ; les contrevenants sont verbalisés et remorqués.
• Les chiens sont interdits, pas simplement restreints — dans toute l’Enchantment Permit Area, animaux d’assistance exceptés. Règle appliquée.
• L’accès routier 2026 n’est pas résolu. Un Forest Order fermant les routes endommagées par les tempêtes sur le Wenatchee River District (effectif du 20 mai 2026 au 31 décembre 2027) mentionne la Forest Road 7600 — Icicle Creek Road — tandis que la page de conditions de la forêt liste l’Eightmile Road 7601 vers le départ comme ouverte fin mai 2026, et décrit des débris de glissement « près du camping d’Eightmile », qui se trouve à la bifurcation. Ces indications sont contradictoires. Confirmer auprès du Wenatchee River Ranger District avant de partir.
• La FR 7601 est raide et fortement tôlée ; le Forest Service recommande des véhicules à garde au sol élevée. Le stationnement est très limité et il peut falloir se garer à une distance considérable du départ.
• Les bidons anti-ours ne sont pas requis ici — la règle est de suspendre la nourriture. Les chèvres de montagne dans la zone à permis sont accoutumées à l’humain et attirées par le sel de l’urine ; ne pas les approcher ni les nourrir, et uriner sur rocher ou sol nu loin du sentier.
• Les feux de camp sont interdits au-dessus de 1 524 m (5 000 ft) et à moins de 800 m d’un lac — donc pas de feux à Colchuck Lake, jamais.
• Les restrictions d’incendie de niveau 1 étaient en vigueur dans toute la forêt à l’heure d’écrire.

Sources

• Washington Trails Association — Colchuck Lake
• USFS Okanogan-Wenatchee — Colchuck Lake Trail
• USFS Okanogan-Wenatchee — Stuart Lake Trailhead
• Recreation.gov — Enchantment Permit Area rules and regulations
• The Mountaineers — Colchuck Lake
• USFS Okanogan-Wenatchee — current conditions

2. Lake Ingalls par Ingalls Pass

Itinéraire

L’Ingalls Way Trail #1390 partage le départ d’Esmeralda Basin avec deux autres itinéraires. À 0,6 km, une jonction balisée sépare les sentiers : prendre à droite pour Ingalls Way (tout droit continue vers Esmeralda Basin). Cette jonction est aussi là où les chiens doivent s’arrêter — voir dangers plus bas.

Le sentier grimpe à travers la forêt, puis fait des lacets à travers une prairie ouverte et des bosquets épars, passant la jonction du Longs Pass Trail vers 2,3 km. Au-delà, la route se raidit en une longue traversée grimpante de plus en plus rocheuse avec les Esmeralda Peaks escarpés en face de la vallée, et les vues s’améliorent régulièrement jusqu’à Ingalls Pass vers 5 km à 1 981 m, sur la limite de l’Alpine Lakes Wilderness.

Le col est l’instant où la marche livre. Le Mount Stuart — à 2 870 m le plus haut sommet non volcanique du Washington — apparaît de l’autre côté de Headlight Basin, un cirque suspendu vert d’herbe, de ruisseaux de fonte et de bosquets épars de mélèze alpin. Deux options balisées traversent le bassin : une ligne supérieure qui longe la crête et conserve son altitude, et une ligne inférieure (balisée Ingalls Way Alternate #1390.2) qui plonge dans le bassin et passe les emplacements de bivouac. Le Forest Service et les guides indépendants divergent sur la plus courte ; la distinction pratique est que la ligne supérieure reste haut et la ligne du bassin a les camps.

Le dernier tronçon vers le lac grimpe raide à travers des rochers et par-dessus une croupe rocheuse, et le contournement du côté ouest du lac est un vrai passage de blocs — les comptes rendus le décrivent régulièrement comme la partie la plus difficile de la journée. Lake Ingalls est à 1 971 m dans le granite nu, avec le Mount Stuart occupant l’horizon directement en face de l’eau. Les chèvres de montagne fréquentent le bassin et les rives.

Pourquoi cette randonnée est essentielle

C’est la grande marche du mélèze des Washington Cascades. Le mélèze alpin est un conifère décidu qui ne pousse qu’en altitude sur la crête orientale, et pendant deux à trois semaines à partir de fin septembre ses aiguilles virent à un or électrique dur ; Headlight Basin en abrite l’une des concentrations les plus accessibles de l’État. L’itinéraire franchit aussi un vrai col alpin et se termine à un belvédère placé directement en face de la plus grande face de granite de la chaîne. C’est le wilderness oriental distillé : sec, ouvert, rocheux et lumineux.

Équipement

• Chaussures robustes — l’approche de la rive est un passage de blocs, avec risque réel pour les chevilles et de chute quand c’est mouillé
• Bâtons de marche
• 3 L d’eau minimum. Le Forest Service dit clairement que « l’eau est rare le long de ce sentier », et il n’y a pas d’eau potable au départ
• Protection solaire et chapeau — au-dessus du col, l’itinéraire est totalement exposé sans ombre
• Couche chaude, bonnet et gants hors mi-été ; le col est venteux et froid
• Coupe-pluie
• Carte et trace GPS téléchargée — le Forest Service note que l’orientation est difficile dans Headlight Basin
• Crampons légers en début de saison pour la neige persistante au col

Dangers et notes

• Les chiens sont interdits sur l’Ingalls Way Trail et dans Headlight Basin. Ils ne sont autorisés que sur les premiers 0,6 km, jusqu’à la jonction Ingalls Way. L’interdiction existe en grande partie pour protéger les chèvres de montagne.
• Un permis Alpine Lakes Wilderness gratuit et auto-délivré est requis au départ entre le 15 mai et le 31 octobre. Un Northwest Forest Pass ou pass Interagency est requis pour le stationnement ; un Washington State Discover Pass n’est pas valide ici.
• La fréquentation en saison des mélèzes est extrême. Le parking est petit, et les randonneurs signalent qu’il se remplit bien avant l’aube les week-ends d’automne de pointe, avec de longues files de voitures le long de la route forestière. En cas de stationnement sur le bas-côté, ne se garer que du côté ouest et ne pas bloquer la route.
• Les 15 derniers kilomètres environ de l’approche sont non goudronnés. Aucune source officielle n’indique d’exigence de garde au sol, mais s’attendre à de la tôle ondulée.
• Les chèvres de montagne sont accoutumées et cherchent le sel — elles s’approchent des randonneurs pour la sueur et l’urine. Garder ses distances, ne pas les nourrir, et uriner sur rocher bien à l’écart du sentier.
• Le Labor Mountain Fire de 2025 a brûlé dans le Teanaway et a déclenché une grande fermeture qui incluait initialement ce sentier. L’ordre de fermeture actuel (effectif du 20 mai au 31 décembre 2026) ne liste pas Ingalls Way, Esmeralda Basin ni la FR 9737 principale — seulement l’antenne FSR 9737-112 Beverly Creek. Les restrictions d’incendie de niveau 1 courent du 19 juin au 15 octobre 2026. Consulter la page d’alertes en direct avant de partir.
• Le camping est interdit à moins de 800 m de Lake Ingalls ; les feux de camp sont interdits.

Sources

• Washington Trails Association — Lake Ingalls
• USFS Okanogan-Wenatchee — Ingalls Way Trail
• USFS Okanogan-Wenatchee — Esmeralda Trailhead
• USFS Okanogan-Wenatchee — Alpine Lakes Wilderness
• USFS — Labor Mountain Fire road and trail closure, Cle Elum Ranger District

3. Lake Valhalla par le Pacific Crest Trail

Itinéraire

Le sentier débute dans le grand parking du côté nord de l’US 2, face à la base de la station de ski, à côté d’un poste électrique ; l’entrée est au coin opposé du parking par rapport à la passerelle piétonne. Vers le nord, le Pacific Crest Trail court ici ses premiers 2,4 km sur le tracé nivelé du Great Northern Railway d’origine — le même alignement de 1893 que suit l’Iron Goat Trail plus à l’ouest, et une introduction adéquate à une région dont la marche est marquée par un chemin de fer abandonné.

Au-delà du vieux tracé, le sentier entre dans la Henry M. Jackson Wilderness et entame une longue traversée grimpante modérée à travers forêt et série de prairies, contournant le flanc de Lichtenberg Mountain (1 781 m), dont la face rocheuse raide domine la seconde moitié de la marche. Le sentier atteint son point haut vers 1 539 m puis descend d’environ 65 m jusqu’à Lake Valhalla, une cuvette d’eau profonde plaquée contre la base du mur nord-est de Lichtenberg, avec une plage sableuse à son exutoire. Le lac étant sous le point haut, le retour commence par une montée.

L’ajout évident est Mount McCausland (1 750 m), dont l’antenne quitte le PCT à un lacet non balisé mais évident peu avant le lac et grimpe environ 0,8 km sur un sentier raide, glissant et parfois broussailleux. Il ajoute environ 90–120 m de montée et rend en échange une vue au nord sur Glacier Peak et une belle perspective aérienne sur Lichtenberg dominant Lake Valhalla. Faire le sommet d’abord et redescendre au lac ensuite est le meilleur ordre.

Une approche plus courte existe depuis le départ de Smithbrook sur la Forest Road 6700, atteignant le lac par le nord via Union Gap en environ 11,3 km avec 460 m de montée — mais voir les dangers plus bas.

Pourquoi cette randonnée est essentielle

C’est la journée Pacific Crest Trail depuis Stevens Pass : l’itinéraire qu’empruntent la plupart des marcheurs pour voir à quoi ressemble la crête ici, sur un sentier bien tracé sans escalade, sans exposition et sans problème d’orientation. Il fournit la « classique route du col » de cette région, et le fait avec un sens de l’histoire inhabituellement littéral, commençant sur le tracé ferroviaire autour duquel le col a été construit. Lake Valhalla lui-même, tenu dans une cuvette rocheuse sous Lichtenberg Mountain, est parmi les lacs les mieux dessinés de cette section de la crête.

Équipement

• Équipement standard de randonnée en montagne — chaussures, coupe-pluie, couche chaude
• Répulsif à insectes et moustiquaire de tête. Les moustiques sont notoires ici en juillet ; les rangers du Forest Service ont signalé une activité moustique intense autour des lacs alpins début juillet 2026
• 2–3 L d’eau. Le lac est une source fiable (à traiter), mais la traversée sous Lichtenberg est sèche
• Protection solaire
• Bâtons de marche, utiles sur l’antenne de Mount McCausland
• Carte et trace GPS téléchargée
• Crampons légers en début de saison pour les congères persistantes dans le bassin du lac

Dangers et notes

• L’approche par Smithbrook est actuellement inaccessible en voiture. La Forest Road 6700 (Smithbrook/Rainy Creek Road) est fermée aux véhicules depuis les dégâts de tempête de décembre 2025 et barricadée à l’US 2 ; la WTA a maintenu un avis de fermeture actif jusqu’à mi-2026. L’approche PCT depuis Stevens Pass décrite plus haut est le seul accès en voiture. Confirmer le statut avant de compter sur l’itinéraire plus court.
• Des ponts de neige sur les eaux de fonte ont été signalés comme minés et « creux » près du lac fin juin 2026 — un vrai danger en début de saison.
• Les chablis sont un trait persistant ; les comptes rendus mi-2026 comptaient environ 20 arbres tombés en direction du lac, certains nécessitant d’enjamber ou de ramper.
• Un permis wilderness gratuit et auto-délivré est requis au départ. Un Northwest Forest Pass ou forfait journée de 5 $ est requis pour le stationnement — malgré ce qu’affirment certaines sources tierces. La taille de groupe dans la Henry M. Jackson Wilderness est plafonnée à 12.
• Les feux de camp sont interdits à moins de 400 m de Lake Valhalla. Il y a des toilettes d’arrière-pays au lac.
• La navigation est simple sur le PCT, avec deux pièges : à Union Gap, le PCT est balisé mais pas Lake Valhalla, et l’antenne de Mount McCausland n’est pas signalée.
• La station de ski de Stevens Pass opère en été (télésiège, bike park) du côté sud de l’US 2 ; cela n’affecte pas le départ PCT côté nord.

Sources

• Washington Trails Association — Lake Valhalla
• USFS Mt. Baker-Snoqualmie — Pacific Crest Trail, Stevens Pass North
• USFS Okanogan-Wenatchee — PCT Stevens Pass North trailhead
• PCTA — PCT data and maps
• Washington Trails Association — Mount McCausland
• PCTA — PCT transportation

4. Alpine Lookout par le Round Mountain Trail

Itinéraire

Le Round Mountain Trail #1529 grimpe aussitôt et raidement depuis le départ par des lacets dans une forêt dense, gagnant environ deux tiers de la montée totale de la journée sur les 3 premiers km. Après le premier kilomètre environ, le sentier entre dans un ancien brûlis — que la WTA date du milieu des années 1980 — où des chicots argentés ouvrent la vue vers la vallée et où le sol porte en été une abondante floraison de lupin, castilléjie et delphinium.

Vers 2,6 km, le sentier rencontre le Nason Ridge Trail #1583 ; tourner à gauche (ouest). De là, la route roule le long de la crête sur environ 5 km, alternant forêt et prairie fleurie, ondulant en courtes montées et descentes en passant le flanc de Round Mountain et en traversant la zone du Ninemile Saddle. Une antenne finale grimpe environ 0,5 km et 75 m jusqu’à la tour de guet.

L’Alpine Lookout se dresse vers 1 900 m : une structure R-6 flat-cab de 4,6 m de côté construite en 1975 sur un site de guet établi en 1920, remplaçant une maison au sol de 1936. Elle a été proposée au National Historic Lookout Register en juillet 1995, et c’est la seule structure de guet subsistante dans la zone de Stevens Pass. Depuis la coursive, la vue plonge directement sur Lake Wenatchee et court au nord jusqu’à Glacier Peak, au sud-ouest jusqu’au Mount Rainier, et au sud-est jusqu’au Mount Stuart et aux Enchantments. Les chèvres de montagne sont fréquemment vues le long de la crête.

Pourquoi cette randonnée est essentielle

Tous les autres itinéraires de cet article finissent à l’eau. Celui-ci finit sur une crête ouverte avec une tour de guet incendie encore debout et un panorama qui embrasse trois des grands volcans du Washington et toute la crête orientale. Il se trouve aussi en dehors de toute wilderness désignée, ce qui change le caractère de la journée — pas de boîte à permis, chiens autorisés en laisse — et il perd sa neige plus tôt que les itinéraires au sud, en faisant l’une des premières grandes marches panoramiques de la saison dans ce coin des Cascades.

Équipement

• Chaussures robustes et bâtons de marche
• 3 L d’eau, portés depuis la voiture. C’est le point clé. Le Forest Service décrit l’eau comme « limitée » sur le Trail #1529 et « rare » sur Nason Ridge, la WTA appelle le sentier « sec avec des sources d’eau minimales », et il n’y a pas d’eau à la tour de guet. Au-delà d’une source de début de saison peu fiable près du départ, il n’y a rien jusqu’à Merritt Lake, loin sur la crête
• Protection solaire — la zone brûlée et la crête ouverte donnent très peu d’ombre
• Couche chaude et coupe-vent ; la crête peut livrer vent, pluie, grésil ou neige même en septembre
• Répulsif à insectes — les moustiques peuvent être denses
• Carte et trace GPS téléchargée

Dangers et notes

• Ne pas compter sur la tour de guet ouverte. Les sources divergent : la WTA et le Forest Service la décrivent comme active ou occupée, tandis que d’autres comptes rendus la disent occupée seulement par intermittence et l’ont trouvée verrouillée les saisons récentes. Une coursive en fait quasi tout le tour dans tous les cas.
• La bifurcation depuis l’US 2 sur la Butcher Creek Road (FR 6910) est mal balisée. Elle se trouve à environ 29 km à l’est de Stevens Pass, juste après la Nason Creek Rest Area. Un compte rendu de 2025 décrit des ornières profondes sur la route forestière et de la broussaille frottant les véhicules sur l’antenne finale ; garde au sol élevée conseillée.
• Un Northwest Forest Pass ou pass Interagency est requis. Aucun permis wilderness n’est nécessaire — Nason Ridge est au nord de l’US 2 et en dehors de l’Alpine Lakes Wilderness. (Noter qu’au moins un site consacré aux tours de guet l’étiquette à tort comme étant dans la wilderness ; ce n’est pas le cas.)
• Les chiens sont autorisés en laisse, contrairement à Ingalls Way ou à l’Enchantment Permit Area.
• Les VTT sont autorisés sur ce sentier et le long de Nason Ridge, et les motos sur le #1583 à l’est du Ninemile Saddle — s’attendre à partager la crête.
• Les chèvres de montagne le long de la crête cherchent le sel ; garder ses distances et uriner bien à l’écart du sentier.
• Les restrictions d’incendie de niveau 1 étaient en vigueur dans toute la forêt à l’heure d’écrire, et c’est un pays de versant est sujet au feu.

Sources

• Washington Trails Association — Alpine Lookout
• USFS Okanogan-Wenatchee — Round Mountain Trail #1529
• USFS Okanogan-Wenatchee — Nason Ridge Trail #1583
• The Mountaineers — Alpine Lookout / Round Mountain

5. L’Iron Goat Trail

Itinéraire

L’Iron Goat Trail (#1074) est posé sur le tracé abandonné du Great Northern Railway du franchissement d’origine de 1893 de Stevens Pass, et il est construit comme un tracé supérieur et un tracé inférieur reliés par trois sentiers de liaison raides — Martin Creek, Corea et Windy Point.

La journée standard est la boucle Martin Creek : aller sur le tracé inférieur, monter par la liaison Windy Point, et retour par le tracé supérieur via la liaison Martin Creek — environ 9,7 km avec 215 m de montée. La liaison Windy Point est la seule vraie section de montée, environ 1 km de lacets serrés gagnant à peu près 215 m jusqu’au belvédère de Windy Point, d’où le portail ouest du Cascade Tunnel de 12,6 km de 1929 — toujours en usage quotidien par les trains de marchandises BNSF — est visible en contrebas.

Le tracé lui-même passe devant les vestiges physiques du vieux chemin de fer : abris à neige en béton, murs de soutènement, buses et bouches noires des tunnels, tous lentement reconquis par la mousse et l’aulne. Des panneaux d’interprétation se dressent aux points significatifs. Les tunnels et abris à neige sont structurellement instables et ne doivent pas être pénétrés — la WTA et les constructeurs du sentier l’affirment explicitement, et les vieilles poutres sont sujettes à l’effondrement.

Deux autres configurations sont utiles. Depuis le Wellington trailhead, une section sans obstacles de 4,8 km court vers le sud sur le tracé jusqu’au Windy Point Tunnel, passant sur le site du désastre décrit plus bas. Depuis l’Iron Goat Interpretive Site au milepost 58.3 de l’US 2 — qui est gratuit, ne nécessite aucun pass et est entretenu par le Washington State Department of Transportation — une section sans obstacles d’environ 4,8 km du tracé inférieur court jusqu’à Martin Creek, construite à une pente de 2,2 pour cent et véritablement accessible aux fauteuils roulants, avec des toilettes accessibles aux trois départs.

Pourquoi cette randonnée est essentielle

C’est l’itinéraire historique de la région, et l’histoire est exceptionnelle.

Le Great Northern Railway a atteint Seattle en janvier 1893, avec le dernier crampon planté à Scenic. Pour éviter le coût et le délai d’un tunnel, les ingénieurs de James J. Hill ont fait passer la ligne par-dessus le col sur une série de huit lacets avec des pentes atteignant 4 pour cent. Un premier Cascade Tunnel de 4,2 km a remplacé les lacets en décembre 1900, et la ligne passait par la petite ville ferroviaire de Wellington, sur un replat sous Windy Mountain.

Fin février 1910, deux trains vers l’ouest — le Spokane Local, train de voyageurs no 25, et le Fast Mail no 27 — ont été arrêtés à Wellington par un blizzard et sont restés bloqués six jours. Aux petites heures du 1er mars 1910, après que pluie et tonnerre étaient tombés sur le manteau neigeux lourd, une avalanche a balayé les deux trains du replat jusque dans le ravin en contrebas. Quatre-vingt-seize personnes ont été tuées — 35 voyageurs, 58 employés du chemin de fer endormis dans les trains, et trois autres endormis dans des cabanes — et 23 ont été extraites vivantes. C’est toujours l’avalanche la plus meurtrière de l’histoire des États-Unis.

Le chemin de fer a répondu en construisant des abris à neige en béton sur neuf milles de voie entre Scenic et Tye, et la ville de Wellington, son nom désormais indissociable du désastre, a été discrètement renommée Tye en octobre 1910. Une seconde avalanche plus petite a tué huit voyageurs près de Corea en janvier 1916. Toute la ligne du col a finalement été abandonnée en 1929, quand le Cascade Tunnel de 12,6 km s’est ouvert 150 m plus bas.

Le nom du sentier vient de l’emblème d’entreprise du Great Northern — une chèvre de montagne debout sur un rocher. Les trains étaient des « chevaux de fer » ; le Great Northern est devenu la « chèvre de fer ».

Le sentier existe grâce à Ruth Ittner, membre des Mountaineers qui l’a proposé au Forest Service en 1987 comme projet du centenaire du Washington. Il a été construit par Volunteers for Outdoor Washington en partenariat avec le Forest Service et la WSDOT, et ouvert le 2 octobre 1993 ; la Washington Trails Association y a mené des travaux chaque année de 2022 à 2026. Une plaque à Martin Creek enregistre la ligne comme ASCE National Historic Civil Engineering Landmark. Le chemin de fer d’origine a été construit par environ 800 ouvriers, dont beaucoup d’immigrés japonais — une histoire que le Wing Luke Museum interprète aujourd’hui par des marches patrimoniales sur ce sentier.

Équipement

• Équipement standard de randonnée — chaussures ou brodequins, couche coupe-pluie, eau, nourriture
• Le tracé est doux et la surface est de terre battue et gravier, donc c’est une marche plutôt qu’une journée de montagne
• La protection solaire est moins critique ici qu’ailleurs dans la région — une grande partie du sentier est ombragée
• Une lampe n’est pas une invitation à entrer dans les tunnels ; ne pas y entrer
• Bâtons de marche pour les sentiers de liaison
• Utilisateurs de fauteuils roulants : le tracé inférieur depuis l’Interpretive Site et la section Wellington sont sans obstacles ; les liaisons et le tracé supérieur ne le sont pas

Dangers et notes

• Ne pas entrer dans les tunnels ni les abris à neige. Ils sont dangereux, et les vieilles poutres sont sujettes à l’effondrement. C’est la règle la plus importante de ce sentier.
• Chutes de pierres, glissements et affouillements sont continus. Un compte rendu WTA d’avril 2026 a enregistré des arbres tombés, des coulées de boue et de rochers, une plateforme en bois complètement emportée et un glissement de terrain qui a détourné l’eau sur le sentier.
• L’US 2 entre Skykomish et Stevens Pass a été fermée par des inondations catastrophiques en décembre 2025 et rouverte le 2 janvier 2026. Aucune fermeture spécifique à l’Iron Goat n’était listée sur la page d’alertes de la forêt à l’heure d’écrire.
• Un Northwest Forest Pass ou pass Interagency est requis à Martin Creek et Wellington. Le Scenic / Interpretive Site est gratuit — aucun pass nécessaire. Un Washington State Discover Pass n’est valide sur aucun d’eux.
• Usage de jour uniquement, du lever au coucher du soleil. Le sentier est fermé aux vélos, véhicules à moteur et animaux de bât. Les chiens sont autorisés en laisse.
• Note sur les sources : l’ancien site officiel du sentier, irongoattrail.org, est défunt — le domaine a expiré et sert désormais du contenu spam sans rapport. Un site au nom similaire est une ferme de contenu affiliée. Aucun des deux ne doit être utilisé.

Sources

• Washington Trails Association — Iron Goat Trail
• USFS Mt. Baker-Snoqualmie — Iron Goat Trail #1074, Martin Creek
• USFS Mt. Baker-Snoqualmie — Iron Goat Trail #1074, Wellington
• HistoryLink — Train disaster at Wellington kills 96 on March 1, 1910
• HistoryLink — The Iron Goat Trail opens on October 2, 1993
• Wikipedia — Cascade Tunnel
• Wing Luke Museum — Iron Goat heritage walks

Pour aller plus loin