USA — Snoqualmie Pass : randonnées à la journée essentielles

Aperçu de la région

Snoqualmie Pass est le passage le plus bas et le plus fréquenté des Washington Cascades, franchi par l’Interstate 90 à environ 920 m d’altitude, à peine 80 km du centre-ville de Seattle. Cette proximité définit ici la marche plus que le terrain lui-même. Il s’agit du corridor de montagne le plus utilisé de l’État — les départs aux sorties 47 et 52 desservent une agglomération de quatre millions d’habitants, les parkings se remplissent avant le petit-déjeuner les week-ends d’été, et le Forest Service décrit le Snow Lake Trail comme le sentier le plus fréquenté de toute l’Alpine Lakes Wilderness.

Le pays lui-même est raide, humide et fortement englacé. À l’ouest de la crête, la forêt est dense et moussue, la pluviométrie est élevée, et les sommets s’élèvent abruptement des vallées boisées en parois de roche sombre — Chair Peak, Kaleetan Peak, The Tooth et Denny Mountain forment une ligne d’horizon dentelée au-dessus du col. La limite de l’Alpine Lakes Wilderness court près de l’autoroute des deux côtés, si bien qu’un marcheur peut être dans une wilderness classée moins d’une heure après avoir quitté l’interstate. Les lacs sont la signature de la région : Snow, Melakwa, Gem, Pratt, Mason et des dizaines d’autres, blottis dans des cirques rocheux creusés par la glace.

Le corridor se divise naturellement en deux zones. North Bend et la Snoqualmie Valley, au pied ouest de la chaîne, abritent les sommets bas de première ligne — Mount Si, Mount Teneriffe, Little Si, Rattlesnake Ledge, Mailbox Peak — praticables presque toute l’année et absorbant le trafic le plus dense. Ceux-ci se trouvent sur des terres du Washington State Department of Natural Resources, et non du National Forest, ce qui compte pour le stationnement. Snoqualmie Pass proprement dit, aux sorties 47 et 52, abrite les itinéraires alpins : Snow Lake, Melakwa Lake, Granite Mountain, le Kendall Katwalk et le Pacific Crest Trail.

Trois points pratiques structurent toute sortie. Premièrement, le laissez-passer de stationnement dépend du propriétaire du terrain, et se tromper coûte cher : les départs du Forest Service au col exigent un Northwest Forest Pass ou un laissez-passer Interagency (ou 5 $ à la journée), tandis que Mount Si et ses voisins exigent un Washington State Discover Pass — passé à 45 $ par an le 1er octobre 2025. Aucun n’est valable sur les terres de l’autre. Entrer dans l’Alpine Lakes Wilderness exige également un permis gratuit, à remplir soi-même à la boîte du départ. Deuxièmement, les transports en commun sont presque entièrement absents, avec une exception importante : la navette saisonnière Trailhead Direct de King County Metro relie Seattle à Mount Si, Little Si et Mount Teneriffe les week-ends tout l’été, et comme le Discover Pass est un permis de véhicule, arriver en bus signifie ne pas avoir besoin de pass du tout. Elle ne dessert pas Snoqualmie Pass ; la navette privée qui le faisait autrefois semble avoir cessé ses activités. Troisièmement, la neige persiste, et elle tue des gens ici. Les couloirs d’avalanche de Granite Mountain ont causé plusieurs décès, et à la fois le col de Snow Lake et le Kendall Katwalk conservent de la neige dure sur terrain raide bien au-delà de l’été.

Voir aussi : Stevens Pass et Alpine Lakes Wilderness · Mount St Helens et Mount Adams.

Critères de sélection

Ces cinq randonnées couvrent les terrains distincts du corridor plutôt que de répéter son lac le plus fréquenté. Mount Si est le point de repère culturel de la région et son icône de première ligne — le sentier de montagne le plus parcouru de l’État, accessible en bus depuis Seattle, et la seule randonnée ici que la plupart des Washingtoniens ont faite. Snow Lake est la randonnée classique du lac en cirque et le sentier le plus visité de l’Alpine Lakes Wilderness, offrant tout l’amphithéâtre de Chair Peak pour un effort modéré. Le Kendall Katwalk fournit l’itinéraire crête-et-balcon : une corniche dynamitée dans une falaise de granite sur le Pacific Crest Trail, et l’ouvrage de sentier le plus photographié du corridor. Granite Mountain est la journée sommitale — une ascension implacable et écrasée de soleil vers l’une des dernières tours de guet incendie encore opérationnelles de la forêt, avec Mount Rainier remplissant le ciel du sud. Denny Creek jusqu’à Melakwa Lake est l’itinéraire vallée-et-col, passant sous le tablier surélevé de l’Interstate 90, longeant un toboggan granitique et deux cascades, et franchissant Hemlock Pass — et il porte l’histoire du corridor, puisque la route du départ suit le tracé de la Snoqualmie Pass Wagon Road de 1867.

Mailbox Peak, Rattlesnake Ledge, Mount Defiance par l’Ira Spring Trail et Rachel Lake sont tous solides et sont mentionnés comme alternatives dans la section de suivi.

Tableau récapitulatif

1. Mount Si

Itinéraire

Le Mount Si Trail part d’un grand parking sur Mount Si Road et grimpe immédiatement dans une forêt de seconde pousse, s’installant dans un rythme de lacets réguliers qu’il conserve pour l’essentiel de l’ascension. Vers 3 km, le sentier passe par Snag Flats, où une courte passerelle en bois et des panneaux d’interprétation présentent la forêt environnante — un peuplement résiduel d’arbres plus âgés laissés par un incendie de 1910, et le seul endroit de la montée où la marche s’adoucit.

Au-dessus de Snag Flats, le sentier se raidit à travers une forêt plus jeune, gagnant de l’altitude sans grande vue, jusqu’à ce que, vers 5,5 km, les arbres commencent à s’ouvrir. Le sentier se termine sur un vaste plateau rocheux et un champ de talus vers 1 189 m, où des marches de pierre mènent à un belvédère. C’est la destination pour l’écrasante majorité des marcheurs. La Snoqualmie Valley est directement en contrebas ; la vue s’étend vers l’ouest jusqu’à Seattle et les Olympic Mountains, vers le sud jusqu’à Mount Rainier, et vers l’est le long de la crête de Mount Teneriffe.

Au-dessus du plateau s’élève le Haystack — une aiguille rocheuse d’environ 45 m de haut qui abrite le vrai sommet à 1 270 m. C’est une escalade de classe 3 exposée, et elle ne doit pas être traitée comme la fin naturelle de la randonnée. Un mémorial se trouve près de sa base pour ceux qui sont morts en tombant ; un randonneur est tombé d’une quinzaine de mètres en mai 2026, se blessant à la tête, et a été héliporté à l’hôpital dans un état critique. Les chutes de pierres délogées par les grimpeurs au-dessus constituent un danger supplémentaire. Les groupes sans expérience d’escalade doivent s’arrêter au plateau, qui est là où le sentier — et cette description d’itinéraire — se termine.

Pourquoi cette randonnée est essentielle

Mount Si est la montagne de l’agglomération de Seattle. Entre 80 000 et 100 000 personnes la gravissent chaque année ; c’est la référence classique de condition physique, la première grande randonnée pour une large part des marcheurs de Washington, et — grâce à son apparition dans le générique de Twin Peaks, tourné à North Bend — le sommet le plus reconnaissable de l’État pour des gens qui n’ont jamais marché en montagne. C’est aussi, de manière unique dans cette région, un sommet accessible par les transports en commun depuis le centre de Seattle. Dans la tradition Snoqualmie, la montagne est q̓əlbc̓, comprise comme le corps tombé d’un être suprême — un rappel que ce paysage porte un sens bien plus ancien que ne le suggèrent ses statistiques de sentier.

Équipement

• Équipement de randonnée standard — chaussures ou trail runners, couche imperméable, couche chaude
• 2 L d’eau. Aucune source consultée ne confirme la présence d’eau potable sur le sentier ; emporter la sienne
• Bâtons de marche pour la descente — la pente est implacable et dure pour les genoux
• Crampons légers en hiver et au début du printemps contre la glace sur les lacets du haut et sur le plateau
• Lampe frontale pour une fin tardive ou un départ au lever du soleil
• Vigilance ours (voir ci-dessous)
• Aucun équipement d’escalade nécessaire pour l’itinéraire décrit, car l’itinéraire décrit n’inclut pas le Haystack

Dangers et notes

• Le Haystack a tué des gens. C’est une escalade de classe 3 exposée avec un potentiel de chute mortelle, et le Washington DNR ne publie aucun avis de sécurité à son sujet. Traitez-le comme un objectif distinct exigeant une compétence en escalade, pas comme les 20 dernières minutes d’une randonnée.
• Un ours noir a attaqué deux adolescents randonneurs sur ce sentier le 16 juin 2026 — une femelle avec ses petits a chargé et griffé un garçon à environ 4,5 km du départ. Tous les sentiers de la Mount Si NRCA ont été fermés ; ils ont rouvert le 18 juin 2026. L’ours n’a jamais été localisé et les recherches ont été abandonnées ; le DNR a installé une signalisation « bear-aware » aux départs. Il s’agissait du premier contact humain-ours documenté sur le sentier. Faire du bruit, se déplacer en groupe, et ne pas fuir face à un ours.
• Le volume des interventions de secours est élevé et en hausse. King County SAR avait enregistré 10 appels vers le groupe de sentiers de Mount Si à la fin mai 2026, dépassant déjà les 9 enregistrés sur toute l’année précédente.
• Stationnement : un Washington State Discover Pass est requis — pas un Northwest Forest Pass. C’est du terrain DNR. Le pass annuel est passé de 30 $ à 45 $ le 1er octobre 2025 ; un pass journalier coûte 10 $. La WTA prévient que le parking est patrouillé régulièrement.
• Le Discover Pass est un permis de véhicule motorisé. Arrivez par la navette Trailhead Direct, à pied ou à vélo, et aucun pass n’est nécessaire.
• Usage à la journée uniquement — pas de camping. Les chiens sont admis en laisse. Il n’y a pas de ramassage des ordures ; remportez ce que vous apportez.
• Aucun permis de wilderness ne s’applique : ce sont des terres de conservation, pas une Wilderness classée.

Sources

• Washington Trails Association — Mount Si
• Washington State DNR — Mount Si NRCA
• Washington State DNR — Discover Pass
• Trailhead Direct — itinéraire Mount Si
• Snoqualmie Valley Record — un sauvetage, un décès sur Mount Si en mai 2026
• Wikipedia — Mount Si

2. Snow Lake

Itinéraire

Le Snow Lake Trail #1013 part de l’extrémité nord du parking de la station de ski d’Alpental et monte d’environ 60 m sur des marches en rondins avant de s’installer dans une ascension progressive à travers la forêt. À environ 1,6 km, les arbres s’écartent pour laisser place à une pente de talus — la première vraie vue, et le moment où le paysage change de caractère, avec Chair Peak au bout d’une crête dentelée de l’autre côté de la vallée.

À 2,7–2,8 km, le sentier atteint la jonction Source Lake, précisément là où le sentier principal tourne à droite et commence à faire des lacets. La fourche de gauche est le Source Lake Overlook Trail, un embranchement presque plat qui continue en amont vers un belvédère sur Source Lake, sources du South Fork Snoqualmie River — un détour court et intéressant, et l’objectif plus facile un jour où le col est sous la neige.

En prenant à droite, le sentier grimpe une série de lacets raides, gagnant environ 150 m sur le kilomètre suivant jusqu’au col à 1 341 m, qui est aussi la limite de l’Alpine Lakes Wilderness et la ligne de partage des eaux entre les South et Middle Forks de la Snoqualmie. Le lac apparaît en contrebas, et il vaut mieux résister à la tentation de s’arrêter là : la vue depuis le col n’est pas la vue depuis la rive.

Depuis le col, le sentier descend d’environ 120 m sur 800 m de marche pour atteindre un exutoire, en passant devant les restes d’une vieille cabane — vestige d’une époque où cette rive était en propriété privée. Un court embranchement descend jusqu’à l’eau. En traversant l’exutoire et en continuant 800 m de plus, on atteint l’émissaire, où le lac se déverse vers la vallée du Middle Fork, et où le plein amphithéâtre de Chair Peak s’ouvre enfin : falaises verticales coiffées de roche polie, cascades filant vers la rive, et rubans de neige survivant dans les criques ombragées jusque bien en juillet. Le nom du lac n’est pas décoratif.

Le sentier se poursuit jusqu’à une jonction avec le High Lakes Trail #1012, qui monte vers Gem Lake — encore environ 4 km de marche dans chaque sens, faisant une journée de 16 km avec environ 850 m de dénivelé selon la WTA, et l’extension naturelle pour un groupe plus fort.

Pourquoi cette randonnée est essentielle

Snow Lake est le plus grand lac de l’Alpine Lakes Wilderness à portée d’une journée depuis Seattle, et le Forest Service indique sans détour qu’il s’agit du sentier le plus fréquenté de toute la wilderness. Cette popularité est méritée, pas accidentelle : pour un effort modéré d’une demi-journée, la marche livre un cirque complet — un grand lac dans un bassin rocheux, un véritable col alpin, une limite de wilderness franchie à pied, et la meilleure vue individuelle sur Chair Peak accessible sans corde.

Équipement

• Chaussures robustes — le sentier est rocheux, plein de racines et inclut une traversée de talus
• Bâtons de marche pour la descente vers le lac et la remontée
• Coupe-vent imperméable et couche chaude
• 2 L d’eau ; aucune eau potable au départ, et toute l’eau du lac doit être traitée
• Protection solaire
• Crampons légers jusqu’en juillet, et le discernement de faire demi-tour si la descente depuis le col est en neige dure — c’est cette section qui cause des ennuis
• Carte et trace GPS téléchargée

Dangers et notes

• La neige sur la pente nord depuis le col est le danger décisif. Le Forest Service indique que « Snow Lake peut être enneigé jusqu’à mi-juillet et le sentier depuis le col est souvent enneigé le 4 juillet ». Cette pente est raide, ombragée et la dernière à déneiger ; la neige dure y a produit des glissades.
• En hiver et au début du printemps, ce n’est pas une randonnée, c’est un itinéraire d’avalanche. La WTA est explicite : le terrain raide de la première partie du sentier expose les visiteurs à un risque d’avalanche élevé quand il y a de la neige, et plusieurs couloirs d’avalanche traversent le sentier. Un équipement adéquat et la capacité à évaluer le manteau neigeux sont indispensables.
• La foule est réelle. Le parking se remplit à saturation tous les week-ends d’été. Partez tôt ou allez ailleurs.
• Un Northwest Forest Pass ou un pass Interagency est requis, ou un forfait journalier de 5 $ ; un Washington State Discover Pass n’est pas valable ici. Il y a des toilettes sèches mais pas d’eau potable.
• Un permis Alpine Lakes Wilderness gratuit, à remplir soi-même, est requis pour l’usage à la journée comme pour les sorties avec nuitée du 15 mai au 31 octobre, à la boîte du départ.
• La taille du groupe est plafonnée à 12. Les chiens sont admis en laisse.
• Des restrictions de camping et de feu de camp s’appliquent au lac ; les détails n’ont pas pu être confirmés à partir d’une source officielle lors de cette passe, et doivent être vérifiés auprès du Snoqualmie Ranger District.

Sources

• Washington Trails Association — Snow Lake
• USFS Mt. Baker-Snoqualmie — Snow Lake Trail #1013
• USFS Mt. Baker-Snoqualmie — Snow Lake Trailhead
• The Mountaineers — Snow and Gem Lakes
• Washington Trails Association — Gem Lake

3. Le Kendall Katwalk

Itinéraire

Le Pacific Crest Trail part du grand parking du départ côté nord de l’I-90 — pas de la station de ski — et grimpe doucement et interminablement à travers la forêt. C’est une longue approche patiente : la première moitié de la marche est presque entièrement boisée, et la récompense est reportée à la fin.

Vers 3 km, le sentier entre dans du talus ouvert et franchit la limite de l’Alpine Lakes Wilderness, en perdant environ 30 m avant une série de traversées de ruisseaux qui exigent de l’équilibre, ou des bâtons, pendant la fonte printanière. Peu après, vers 4 km, l’embranchement Commonwealth Basin / Red Pond (sentier #1033) part à gauche ; le PCT continue à droite. La WTA prévient que le sentier peut être difficile à suivre dans la section de vieille forêt qui suit, où il oblique brusquement à droite dans une ombre profonde.

Vers 6,8 km, le sentier franchit une crête presque plate — un campement possible, mais sec, sans eau. À partir d’ici, le caractère change complètement. L’itinéraire grimpe sur un terrain raide, rocheux et exposé à travers des champs de blocs et des pentes ouvertes, en passant par les prairies parfois appelées les Kendall Gardens, où lupin, castilléjie, phlox, penstemon et ancolies fleurissent autour de 1 500 m.

Vers 1 646 m arrive le Katwalk lui-même : un passage dynamité dans une face de granite fortement inclinée sur la crête nord de Kendall Peak, achevé en 1975 et long d’environ 140 m. C’est une véritable corniche sur une falaise, et la chute en contrebas est sévère. Les sources autorisées ne publient ni sa largeur ni la hauteur de la chute en dessous, et ce guide n’inventera pas de chiffres — mais les conséquences d’une glissade ici sont manifestement mortelles, et l’ont été.

Au-delà du Katwalk, 2 km supplémentaires mènent à Ridge Lake, en bord de sentier, et à Gravel Lake juste en dessous — le campement naturel pour qui continue vers le nord.

Pourquoi cette randonnée est essentielle

Le Katwalk est l’ouvrage de sentier le plus célèbre des Washington Cascades, et l’image la plus reconnaissable du Pacific Crest Trail dans cet État : un fil de sentier tracé sur une paroi de granite lisse, la chaîne s’ouvrant en contrebas. Y arriver constitue aussi une véritable journée de montagne, avec une longue approche forestière qui laisse place à une heure de marche haute, ouverte et rocheuse. C’est l’itinéraire de crête par excellence de la région.

Équipement

• Chaussures robustes avec bon grip sur roche
• Bâtons de marche — utiles pour les traversées de ruisseaux et la longue descente
• Coupe-vent imperméable et couche chaude ; la crête est totalement exposée
• 3 L d’eau. L’itinéraire supérieur est sec — pas d’eau au campement de crête, et les ruisseaux sont tous en bas
• Protection solaire
• Crampons légers et piolet si de la neige subsiste sur la traversée d’approche — et le discernement de faire demi-tour plutôt que de les utiliser sur un terrain pour lequel vous n’êtes pas équipé
• Carte et trace GPS téléchargée
• Lampe frontale — c’est une longue journée

Dangers et notes

• La neige résiduelle sur la traversée avant le Katwalk est le danger qui blesse les gens, et il est plus dangereux que la corniche elle-même. En mai 2026, une femme d’une soixantaine d’années a glissé sur environ 30 m sur une plaque de neige résiduelle raide près du Katwalk, subissant de sérieuses blessures au haut du corps et nécessitant un vaste sauvetage multi-agences qui s’est prolongé jusqu’à 22 h. Le conseil du King County Explorer Search and Rescue après coup était direct : la neige peut rester sur les pentes ombragées bien avant l’été ; emportez des crampons, et faites demi-tour si vous rencontrez de la neige sans l’équipement pour la franchir.
• Le Katwalk a été mortel. En septembre 2018, une randonneuse expérimentée de 64 ans, volontaire chez The Mountaineers, a glissé en descendant et est tombée d’environ 90 m ; les conditions ont empêché un hélicoptère de l’atteindre et elle est morte sur place.
• Le résumé de la WTA est laconique et vaut d’être entendu : « La neige résiduelle peut rendre le passage traître ; vérifiez les conditions du sentier. »
• La fonte printanière rend les traversées de ruisseaux vers le 3e km réellement délicates.
• Un Northwest Forest Pass ou pass Interagency est requis. Le parking principal accueille plus de 50 véhicules et dispose de toilettes sèches.
• Un permis Alpine Lakes Wilderness gratuit, à remplir soi-même, est requis, à la boîte du départ. La taille du groupe est plafonnée à 12. Les chiens sont admis en laisse.
• Laisser ou stocker de l’équipement ou des provisions sans surveillance plus de 48 heures est interdit.

Sources

• Washington Trails Association — Kendall Katwalk
• The Mountaineers — Kendall Katwalk
• Wikipedia — Kendall Katwalk
• KOMO News — les secouristes sauvent une randonneuse blessée après une glissade de 100 ft près du Kendall Katwalk (mai 2026)
• USFS Mt. Baker-Snoqualmie — règlement wilderness
• PCTA — données et cartes du PCT

4. Granite Mountain

Itinéraire

Le sentier commence comme le Pratt Lake Trail #1007 depuis le départ à la sortie 47, grimpant à une pente modérée à travers une forêt fraîche et moussue. À environ 1,9 km, vers 790 m, le Granite Mountain Trail #1016 se sépare à droite ; le Pratt Lake Trail continue à gauche vers les lacs.

Depuis la jonction, le sentier ne cède pas. Il grimpe d’étroits lacets forestiers à une pente soutenue — environ 300 m de montée pour chaque kilomètre de distance — et la description du Forest Service est brutale : le sentier « monte raidement et ne cède pas sur presque toute sa longueur », et est par endroits fortement raviné par l’érosion.

Environ 1,6 km au-dessus de la jonction, le sentier traverse un grand couloir d’avalanche ouvert — une pente de prairie et de talus qui est le point fort scénique en été et le danger mortel en hiver et au printemps. Au-dessus, le sentier monte à travers des prairies hautes qui deviennent progressivement plus rocheuses, puis franchit des blocs de granite pour atteindre l’arête sommitale finale.

La tour de guet est posée sur les rochers à 1 716 m. Une cabine cupola D-6 a été bâtie ici en 1924, en faisant l’une des premières tours de guet du Forest Service dans la région, et elle a servi de poste d’alerte aérienne pendant la Seconde Guerre mondiale. La structure actuelle est une tour L-4 de 3 m datant du milieu des années 1950 (les sources donnent 1955 ou 1956), et elle est inscrite au National Historic Lookout Register. Elle reste l’une des dernières tours de guet opérationnelles de la forêt, tenue par des bénévoles de juin à septembre ; les visiteurs sont les bienvenus à l’intérieur pendant la journée quand elle est ouverte, mais il ne faut pas compter dessus.

La vue est le but. Mount Rainier domine le ciel sud. Mount Baker peut être visible loin au nord par temps clair, Mount Stuart et la Teanaway à l’est, et immédiatement autour se trouvent le sommet pointu de Kaleetan Peak, le bleu profond de Crystal Lake, et The Tooth.

Pourquoi cette randonnée est essentielle

C’est la journée sommitale du corridor de l’I-90 : la plus grande montée continue, le meilleur panorama, et une tour de guet incendie encore en service au sommet. Là où Mount Si offre une vue sur les basses terres et Snow Lake une vue sur un cirque, Granite Mountain offre une vue sur toute la chaîne — et elle se mérite, avec 1 158 m de montée concentrés dans un sentier qui ne concède presque rien.

Équipement

• Chaussures robustes et bâtons de marche — la descente est punitive
• 3–4 L d’eau par temps chaud. Il n’y a pas d’eau fiable sur le sentier supérieur et aucune à la tour de guet. La partie haute est orientée sud, ouverte et rocheuse, et il y fait vraiment chaud
• Protection solaire — la moitié supérieure de la montée n’a aucune ombre
• Coupe-vent imperméable et couche chaude ; le sommet est un promontoire rocheux nu sans abri
• Carte et trace GPS téléchargée
• Crampons légers et conscience avalanche si l’on s’y aventure hors de l’été — ou, mieux, un autre objectif

Dangers et notes

• Les avalanches sur cette montagne ont tué, et le danger persiste jusqu’à la fin du printemps. The Mountaineers affirme que « des avalanches ont tué et blessé des grimpeurs sur cette montagne en avril et mai », et décrit une série de couloirs descendant du sommet presque jusqu’à l’autoroute. La WTA est tout aussi directe : l’itinéraire « traverse un couloir d’avalanche et est extrêmement dangereux quand la neige est présente ». Des avalanches mortelles ont été rapportées en 2013 et 2014. Ce n’est pas une randonnée d’intersaison, et la belle journée de printemps qui la rend tentante est précisément celle qui la rend dangereuse. Consultez la prévision du Northwest Avalanche Center pour la zone Snoqualmie Pass.
• Le Forest Service note que la neige masque souvent l’itinéraire jusqu’à fin juin.
• La chaleur et la déshydratation sont les dangers estivaux. Partez tôt, à la fois pour le stationnement et pour l’ombre.
• Le sommet est totalement exposé à la foudre ; descendez si des orages se forment, car le dernier kilomètre n’offre aucun abri.
• Le parking au Pratt Lake trailhead est limité à environ 35 véhicules, avec un débordement le long de la route d’accès. Un Northwest Forest Pass ou pass Interagency est requis.
• Le sommet se trouve à l’intérieur de l’Alpine Lakes Wilderness, donc un permis wilderness gratuit à remplir soi-même est requis à la boîte du départ, en plus du pass de stationnement. La taille du groupe est plafonnée à 12. Les chiens sont admis en laisse. Le camping n’est pas autorisé à la tour de guet ni sur sa terrasse.
• Un arrêté de stockage alimentaire résistant aux ours à l’échelle de la forêt est en vigueur.

Sources

• Washington Trails Association — Granite Mountain
• USFS Mt. Baker-Snoqualmie — Granite Mountain Trail #1016
• USFS Mt. Baker-Snoqualmie — Granite Mountain Lookout
• The Mountaineers — Granite Mountain Trail
• Snoqualmie Fire Lookouts Association — Granite Mountain Lookout
• Northwest Avalanche Center

5. Denny Creek jusqu’à Melakwa Lake

Itinéraire

Le Denny Creek Trail #1014 démarre en vieille forêt, traverse Denny Creek sur une passerelle en rondins, puis fait quelque chose qu’aucun autre sentier de ce catalogue ne fait : il passe directement sous le tablier surélevé ouest de l’Interstate 90, avec la circulation de l’autoroute qui gronde au-dessus sur ses piles de béton. Quelques centaines de mètres plus loin, il entre dans l’Alpine Lakes Wilderness, et le bruit s’estompe.

À environ 1,6 km, le sentier traverse Denny Creek une seconde fois — et cette traversée est un gué non ponté. La passerelle qui se trouvait ici a été détruite par des débris d’avalanche en 2009 et n’a pas été remplacée. C’est aussi le site du toboggan de Denny Creek : de larges dalles de roche mère exposée sur lesquelles le ruisseau court en une série de goulottes et de vasques. En plein été, c’est l’un des lieux de baignade familiale les plus populaires des Cascades, et l’avertissement du Forest Service est sans ambiguïté — soyez prêts à faire demi-tour ici pendant les hautes eaux de la fonte printanière.

Au-delà des dalles, le sentier monte vers Keekwulee Falls, qui tombe en deux paliers d’environ 27 m et 11 m dans un ravin, puis vers Snowshoe Falls un peu plus loin. Des lacets mènent, à travers un mélange de talus et de forêt, à Hemlock Pass à 1 402 m — le point culminant — après quoi le sentier descend d’environ 30 m sur les 600 derniers mètres jusqu’au lac.

Melakwa Lake se trouve à 1 373 m dans un bassin rocheux étroit, avec Kaleetan Peak (1 908 m) à l’ouest et Chair Peak (1 902 m) à l’est, et un important embâcle en travers de son exutoire. Upper Melakwa Lake est environ 300 m plus loin, et Melakwa Pass au-delà.

Pourquoi cette randonnée est essentielle — et l’histoire qu’elle porte

C’est l’itinéraire cascades-et-col du corridor, et celui qui montre le mieux à quel point infrastructure humaine et pays sauvage sont entremêlés à Snoqualmie Pass : la marche commence sous un viaduc autoroutier et s’achève dans un bassin rocheux en wilderness.

Elle porte aussi l’histoire de la région. La route menant au départ — la Forest Road 58 — suit le corridor de la Snoqualmie Pass Wagon Road. Les habitants de Seattle ont souscrit 2 500 $ en 1865 pour construire une route depuis Rangers Prairie, la future North Bend, à travers le col ; l’équipe d’arpentage comprenait Arthur Denny, l’un des fondateurs de Seattle. Six chariots ont franchi le col pendant les travaux cette année-là, et le 7 octobre 1867, le Seattle Weekly Intelligencer a annoncé la route achevée entre Seattle et Ellensburg. Elle est devenue à péage en 1884 — 25 $ par an, ou 40 $ pour un pass à vie — et a été rendue obsolète presque immédiatement, quand le Northern Pacific Railway a ouvert sa ligne par Stampede Pass en 1887 et que les voyageurs ont pris le train. Le corridor a été absorbé dans la Sunset Highway en 1915, et l’interstate a suivi.

Environ un mile de la piste de chariots d’origine subsiste, balisé et préservé sous le nom de Wagon Road Trail #1021, avec les vieilles ornières encore visibles ; il rejoint le Franklin Falls Trail #1036 et peut être parcouru en boucle de deux miles depuis la même route, essentiellement en vieille forêt. Franklin Falls lui-même est un aller-retour de 3,2 km avec 120 m de dénivelé, et ses 150 premiers mètres sont accessibles en fauteuil roulant. Le Denny Creek Campground voisin est l’un des plus anciens campings du Forest Service dans la forêt.

Les noms des lacs sont en Chinook Jargon, la langue de commerce du Pacifique nord-ouest au XIXe siècle — un pidgin puisant dans le chinookan, le nuu-chah-nulth, le français et l’anglais. Melakwa signifie moustique (via le français maringouin), ce qui est un avertissement plutôt qu’un ornement. Keekwulee se comprend au mieux comme bas, en dessous, sous, en bas — souvent rendu librement par « qui tombe », mais le sens le mieux sourcé est le premier. Il vaut la peine d’être clair sur le fait que ce sont des noms appliqués par les colons, tirés d’un jargon de commerce — Keekwulee Falls a été nommé par des randonneurs du club The Mountaineers en 1916 — et non des toponymes autochtones d’origine.

Équipement

• Chaussures robustes
• Chaussures d’eau ou sandales pour le gué non ponté au toboggan — la WTA les recommande explicitement
• Bâtons de marche, réellement utiles pour la traversée
• Répulsif à insectes. Le lac est nommé pour ses moustiques
• Coupe-vent imperméable et couche chaude
• 2–3 L d’eau ; pas d’eau potable au départ
• Carte et trace GPS téléchargée
• Crampons légers pour la neige de début de saison dans les lacets et à Hemlock Pass

Dangers et notes

• Le gué non ponté au toboggan est le danger de ce sentier, et il est aggravé par la foule qu’il attire. Le Forest Service indique de se préparer à faire demi-tour là-bas pendant les hautes eaux de la fonte printanière. La WTA prévient que « le courant rapide et changeant et les températures glaciales de l’eau peuvent être dangereux », que les niveaux peuvent monter rapidement, et que les dalles sont infranchissables en hautes eaux. Le risque cumulatif tient au décor : granite mouillé et poli, fonte froide et rapide, grandes foules familiales et petits enfants, précisément au moment de l’année où le ruisseau coule encore fort.
• La première traversée, près du départ, est pontée. La seconde, aux dalles, ne l’est pas. La distinction compte.
• Les toilettes sèches du Denny Creek trailhead sont fermées définitivement. Les plus proches sont au Franklin Falls trailhead.
• Le stationnement est limité et c’est l’un des départs les plus sursouscrits du corridor ; le débordement s’étire le long de la FR 58 et ajoute une réelle distance à la journée.
• Un Northwest Forest Pass ou pass Interagency est requis (forfait journalier de 5 $ sinon). Un Washington State Discover Pass n’est pas accepté.
• Un permis Alpine Lakes Wilderness gratuit, à remplir soi-même, est requis pour l’usage à la journée du 15 mai au 31 octobre.
• Les chiens sont admis en laisse. Le sentier est interdit aux vélos, aux bêtes et aux véhicules motorisés.
• Aucune alerte active du Forest Service pour la Forest Road 58 n’était publiée au moment de la rédaction — mais notez que l’absence d’alerte n’est pas la preuve que la route est intacte. Les tempêtes de décembre 2025 ont durement frappé King County. Confirmez auprès du Snoqualmie Ranger District avant de partir.
• Un piège à signaler : la page Denny Creek de la WTA liste des coordonnées de départ qui pointent en réalité vers le Franklin Falls trailhead, à environ 500 m. Utilisez les coordonnées ci-dessous.

Sources

• Washington Trails Association — Melakwa Lake
• Washington Trails Association — Denny Creek
• USFS Mt. Baker-Snoqualmie — Denny Creek Trail #1014
• USFS Mt. Baker-Snoqualmie — Wagon Road Trail #1021
• HistoryLink — Snoqualmie Pass wagon road
• HistoryLink — Seattle and Walla Walla Trail and Wagon Road Company
• Wikipedia — Melakwa Lake
• Wikipedia — Keekwulee Falls

Pour aller plus loin