Canada — British Empire Range (Ellesmere) : randonnées à la journée

Aperçu de la région

La British Empire Range est la chaîne de montagnes la plus septentrionale du monde hors Groenland. Elle s’étend d’est en ouest à travers l’intérieur nord de l’île d’Ellesmere, entre environ 81°30′N et 82°30′N, et abrite les sommets les plus élevés de l’est de l’Amérique du Nord. Barbeau Peak (2 616 m) en est le point culminant — la plus haute montagne du Nunavut et le plus haut sommet à l’est des monts Saint-Élie et au nord de la frontière mexicaine sur le continent nord-américain. La chaîne fut parcourue et nommée pour la première fois en 1935 par l’Oxford University Ellesmere Land Expedition sous la direction de Gordon Noel Humphreys, la même expédition qui réalisa la première ascension du mont Oxford (2 210 m) le 1er mai 1935, gravi par A. W. Moore et le guide inuit groenlandais Nukapinguaq via le Gillman Glacier. Barbeau Peak lui-même fut gravi pour la première fois le 7 juin 1967 par une équipe du Defence Research Board / Royal Air Force menée par Geoffrey Hattersley-Smith, avec le géomètre Keith Arnold dans la cordée sommitale de cinq.

Toute la chaîne se trouve à l’intérieur du parc national Quttinirpaaq, le deuxième plus grand parc national du Canada avec 37 775 km². Environ 36 % du parc est englacé, avec la calotte glaciaire Grant (point culminant à environ 1 437 m) et la calotte Ad Astra (environ 1 676 m) couvrant les hautes terres autour de la British Empire Range. L’accès se fait par Twin Otter affrété depuis Resolute Bay (CYRB), généralement vers l’un des deux postes de gardes-parcs de Parcs Canada : Tanquary Fiord au pied sud de la chaîne (la porte d’entrée méridionale standard, avec l’Air Force Glacier qui draine vers le sud depuis Barbeau Peak jusque dans le fjord), ou Lake Hazen au sud-est (la porte d’entrée orientale standard, base scientifique de l’AGI à partir de 1957 dans le cadre de l’Operation Hazen). La chaîne elle-même est dépourvue d’infrastructure. Les deux sites historiques nommés qui bornent la côte nord d’Ellesmere — Fort Conger sur Lady Franklin Bay (utilisé par Greely 1881-1884 et réutilisé par Peary 1899-1908) et Cape Sheridan / Floeberg Beach sur la côte de la mer de Lincoln (base hivernale de Peary 1908-1909 à bord du Roosevelt) — relèvent tous deux des régimes de protection de Parcs Canada et nécessitent une escorte organisée pour les visiter.

Deux documents formels de marche de Parcs Canada s’appliquent à la chaîne : les guides de randonnée de Lake Hazen et de Tanquary Fiord. Tous deux décrivent la marche en basse vallée autour des postes de gardes-parcs, et non la haute chaîne elle-même. La plupart des objectifs de marche nommés dans cet article ne sont pas des sentiers formels ; ce sont les meilleures lignes d’une journée inférables depuis les camps de base de la haute chaîne, documentées dans les rapports d’expéditions de l’American Alpine Journal, dans la documentation de Parcs Canada sur les sites patrimoniaux, et dans les archives scientifiques du Polar Continental Shelf Program et du Defence Research Board. L’état de vérification reste prudent tout au long : les équipes souhaitant entreprendre quoi que ce soit dans cet article doivent être en correspondance avec Parcs Canada Iqaluit et leur opérateur aérien bien avant le départ.

Presque aucun des objectifs ci-dessous ne se trouve sur un « sentier » publié au sens conventionnel. Ce sont des journées de marche au sein ou à proximité de la British Empire Range que le visiteur peut réalistement organiser — marches patrimoniales sous escorte de Parcs Canada, marches de repos depuis un camp de base d’alpinisme, et sites historiques côtiers atteints par charter séparé. La sélection vise à donner une image honnête de la manière dont un voyageur en bonne forme peut réellement aborder la chaîne à pied.

Critères de sélection

Les cinq objectifs ci-dessous échantillonnent les principaux thèmes de marche disponibles dans la British Empire Range. La marche du flanc inférieur du mont Oxford suit la ligne d’approche de la première ascension de 1935 sur la moraine du Gillman Glacier — l’introduction historique à la chaîne et le seul objectif de marche formellement nommé associé à un sommet nommé de la British Empire Range. Les marches autour du camp de base de Barbeau Peak couvrent le terrain de repos autour du point culminant du Nunavut, où les expéditions d’alpinisme ont laissé un petit corpus de marches documentées autour du sud de l’Air Force Glacier et des cirques nord de Hare Fiord. La marche patrimoniale de Fort Conger est la seule marche patrimoniale escortée de Parcs Canada dans la région — la ligne qui visite les vestiges debout de l’abri Greely de 1881, les cabanes Peary de 1900 et la piste d’atterrissage AGI de 1957 — dans le cadre de l’ordre formel de restriction d’activité qui exige une escorte du personnel de Parcs Canada. La marche de Cape Sheridan / Floeberg Beach couvre le bord de mer du camp d’hiver de Peary 1908-1909 sur la côte de la mer de Lincoln — un charter distinct et un ordre de restriction d’activité distinct. Cape Columbia est inclus comme objectif naturel à l’extrémité nord : le point le plus septentrional des terres canadiennes, à 769 km du pôle Nord, une destination de charter unique extraordinairement coûteuse mais faisable. Ensemble, les cinq marches couvrent les sommets nommés, la masse glaciaire centrale, les deux sites historiques et la côte nord — les quatre registres paysagers qui définissent ce à quoi le visiteur peut réellement accéder dans la chaîne.

Tableau récapitulatif

Avant de partir

Équipement requis

• Bottes imperméables robustes ; la moraine, le delta de tête de fjord et les estrans côtiers comportent tous du terrain détrempé, du gravier et des champs de blocs intermittents.
• Spray anti-ours et manipulation alimentaire à l’épreuve des ours ; des ours polaires sont documentés à chacun des sites côtiers de cet article, et Fort Conger et Cape Sheridan se trouvent sur les côtes de la mer de Lincoln et de Lady Franklin Bay où le passage d’ours polaires est régulier.
• Système vestimentaire complet en couches avec une coquille robuste coupe-vent et imperméable ; les températures diurnes en milieu d’été vont de 5 à 15 °C dans les vallées à bien en dessous de zéro sur la moraine et les bords de calotte glaciaire, souvent en une seule journée.
• Téléphone satellite Iridium ou PLB ; Parcs Canada exige des communications satellites fonctionnelles.
• GPS avec feuilles topographiques SNRC 1:50 000 (340D, 340G pour Tanquary ; 340H pour Lake Hazen ; série 120 pour la côte nord). Les compas magnétiques sont inutilisables à cette latitude — la technique du compas solaire est la solution de secours standard.
• Capacité de deux à trois litres d’eau ; les cours d’eau de vallée et la fonte des neiges sont les sources habituelles, à traiter.
• Lunettes de soleil de qualité glacière et écran solaire à fort indice ; la lumière 24 heures sur 24 et la forte réflectance de la neige sur les moraines et les bords de calotte rendent l’exposition aux UV intense.
• Bâtons de marche pour la longue marche en terrain plat et les sections de moraine instable des lignes du mont Oxford et du camp de base de Barbeau.
• Chaussures de gué pour les traversées de petits ruisseaux sur les approches sud (Tanquary).

Notes d’accès et de sécurité actuelles

• L’enregistrement des visiteurs auprès de Parcs Canada Iqaluit (+1 867-975-4673) est obligatoire et doit être effectué bien à l’avance du départ ; une orientation en personne à Resolute Bay ou au poste de gardes-parcs à l’arrivée n’est pas optionnelle.
• La saison d’accès pratique est de mi-juillet à mi-août. Les postes de gardes-parcs de Tanquary et de Lake Hazen sont normalement dotés en personnel de début juin à fin juillet.
• L’accès se fait uniquement par Twin Otter affrété depuis Resolute Bay. Kenn Borek Air exploite les vols standards ; le coût du charter de groupe est couramment cité entre 60 000 et 70 000 $ CA par trajet aller-retour et varie selon le carburant.
• Cape Sheridan, Cape Columbia et Fort Conger nécessitent des mouvements de charter supplémentaires au-delà des trajets standards vers les postes de gardes-parcs ; à prévoir en conséquence.
• Fort Conger est sous un ordre formel de restriction d’activité de Parcs Canada : les visiteurs ne peuvent entrer sur le site qu’accompagnés d’une escorte du personnel de Parcs Canada, et le site est fragile. Ne pas pénétrer sans autorisation écrite préalable.
• La SFC Alert est fermée aux civils ; la station des Forces canadiennes sur la côte de la mer de Lincoln ne peut être utilisée comme point d’étape pour Cape Sheridan ou Cape Columbia.
• L’auto-sauvetage n’est pas réaliste. Un sauvetage organisé par Parcs Canada peut prendre une semaine ou plus, et la météo peut clouer au sol les vols charters pendant des jours.
• Des ours polaires, des bœufs musqués et des loups arctiques sont documentés dans toute la chaîne ; informer le garde-parc à l’arrivée.
• Tous les sites archéologiques et historiques sont protégés par l’Inuit Heritage Trust, par le programme Ressources culturelles de Parcs Canada et (pour les sites patrimoniaux) par des ordres formels de restriction d’activité. Ne rien toucher, déplacer ni collecter.
• Le plan directeur de Quttinirpaaq 2023 de Parcs Canada formalise les régimes de protection mentionnés dans cet article ; à consulter avant le départ.

1. Marche du flanc inférieur du mont Oxford (moraine du Gillman Glacier)

Itinéraire

Le mont Oxford (2 210 m) est le troisième plus haut sommet de la British Empire Range après Barbeau Peak (2 616 m) et le mont Whisler (environ 2 500 m). Le sommet fut atteint pour la première fois le 1er mai 1935 par A. W. Moore et Nukapinguaq lors de l’Oxford University Ellesmere Land Expedition menée par Gordon Noel Humphreys — l’expédition qui donna son nom à la British Empire Range. L’approche de 1935 remontait le Gillman Glacier depuis un camp de base sur le flanc sud ; la moraine inférieure de ce glacier demeure le corridor d’approche standard pour les équipes qui s’installent dans le secteur aujourd’hui.

La marche décrite ici n’est pas le sommet. Le sommet est un objectif d’alpinisme englacé sérieux dans un cadre reculé — la ligne de l’Air Force Glacier depuis les camps de base de la zone Barbeau et la ligne du Gillman Glacier par le sud sont les deux options documentées, toutes deux engagées. La marche d’une journée sur la basse moraine est ce dont le marcheur occasionnel peut s’approcher de plus près de la ligne de 1935. Depuis un camp de base établi sur la moraine latérale du bas Gillman Glacier (typiquement vers 500 à 700 m), la ligne remonte la crête morainique vers le nord-est en direction du mont Oxford, gagnant régulièrement de l’altitude sur des blocs instables et des débris à cœur glaciaire consolidé, avec des terrasses de toundra ferme par intermittence. Un demi-tour raisonnable se situe au premier véritable belvédère en hauteur sur le bassin supérieur du Gillman Glacier et la face sud du mont Oxford — généralement à cinq à neuf kilomètres du camp à une altitude de l’ordre de 800 à 1 100 mètres. La descente reprend la ligne.

La marche est incluse comme « candidate » — aucun document formel de Parcs Canada ne la décrit comme un objectif de marche d’une journée. La ligne est reconstituée à partir du rapport d’expédition publié de 1935 et de la géométrie morainique visible sur la feuille SNRC 1:50 000 340D et sur l’imagerie satellite publiée dans les rapports d’expédition modernes de l’American Alpine Journal.

Pourquoi cet itinéraire est incontournable

La ligne du mont Oxford est l’introduction historique à la British Empire Range. Elle suit le seul corridor d’approche de première ascension de la chaîne qui précède la Seconde Guerre mondiale — une ligne parcourue par l’expédition de l’Université d’Oxford qui donna son nom moderne à la chaîne. La moraine inférieure offre un bon échantillon de la surface de la haute chaîne : les débris latéraux instables d’un glacier émissaire actif, la ligne visible de bergschrund sur la face sud du troisième plus haut sommet de l’est de l’Amérique du Nord, et la vue en plongée sur le bord de la calotte Grant qui définit la limite sud de la chaîne.

Équipement

Système d’alpinisme complet en couches, chaussures robustes à bon maintien de cheville, bâtons de marche, spray anti-ours, téléphone satellite, GPS avec SNRC 340D chargée, lunettes de soleil de qualité glacière, protection solaire à fort indice, capacité de trois litres d’eau, lampe frontale malgré la lumière du jour 24 heures sur 24. Casque recommandé pour les sections supérieures de moraine (des chutes de pierres sont documentées depuis la face sud du mont Oxford). Crampons et piolet à porter au camp de base même s’ils ne sont pas utilisés sur la marche en moraine elle-même — les conditions sur le bas glacier peuvent changer.

Dangers et remarques

• Les chutes de pierres depuis la face sud du mont Oxford sont documentées et imprévisibles ; ne pas s’arrêter dans des positions évidentes de ligne de chute.
• La moraine latérale est instable et à cœur de glace — des sections peuvent s’effondrer sous la charge.
• Des ours polaires sont documentés dans le haut bassin de Tanquary ; informer le camp de base sur le protocole anti-ours.
• La météo peut se détériorer rapidement à l’altitude de la moraine ; la ligne doit être abandonnée au premier signe de nuage entrant.
• La ligne n’est atteinte qu’après une approche de plusieurs jours depuis le poste de gardes-parcs et n’est pas une marche d’une journée depuis une infrastructure du parc.
• Les crevasses sur le bas Gillman Glacier lui-même excluent toute marche sur la surface du glacier sans corde et équipement de sauvetage en crevasse ; rester sur la moraine.
• La détérioration des nuages et de la visibilité est fréquente ; emporter des points GPS pour le retour.

Liens externes

• Wikipedia — Mount Oxford (Nunavut)
• Wikipedia — British Empire Range
• Wikipedia — Oxford University Ellesmere Land Expedition

2. Marches autour du camp de base de Barbeau Peak

Itinéraire

Barbeau Peak (2 616 m, 81°54′N 75°02′O) est la plus haute montagne du Nunavut, la plus haute de l’est de l’Amérique du Nord, et le point culminant du Bouclier canadien (avec la nuance que le substrat géologique ici est plus jeune que le Bouclier proprement dit). La première ascension fut réalisée le 7 juin 1967 par Geoffrey Hattersley-Smith à la tête d’une équipe du Defence Research Board / Royal Air Force, avec le géomètre Keith Arnold dans la cordée sommitale de cinq. Les corridors d’approche modernes standards sont l’Air Force Glacier depuis le sud (depuis Tanquary Fiord, le drainage du poste de gardes-parcs alimentant directement le camp de base), et les glaciers du haut Hare Fiord depuis le nord. Tous deux impliquent plusieurs jours de ski ou de traîneau depuis le poste de gardes-parcs avec un camp de base par voie aérienne ; l’ascension du sommet lui-même est une voie englacée modérée mais engagée.

Les journées de marche décrites ici ne sont pas le sommet. Ce sont les marches de repos et d’acclimatation depuis le camp de base documentées dans les rapports d’expédition de l’American Alpine Journal — les marches qui s’intercalent entre la tentative au sommet et la descente. Deux objectifs standards reviennent dans les archives publiées :

• Le belvédère sud sur la moraine de l’Air Force Glacier. Depuis un camp de base à environ 1 100 à 1 300 m sur la moraine supérieure de l’Air Force Glacier, une marche le long de la crête morainique vers le sud-est mène à un belvédère en hauteur sur l’avancée de l’Air Force Glacier et le bord de la calotte Grant. Huit à douze kilomètres aller-retour ; 200 à 400 mètres de dénivelé positif ; altitude maximale de l’ordre de 1 300 à 1 500 mètres.
• Les cirques supérieurs nord de Hare Fiord. Depuis un camp de base en tête d’un des glaciers innommés qui descendent dans le haut Hare Fiord, une série de courtes marches sur les crêtes morainiques environnantes offre la vue debout la plus directe sur la face nord de Barbeau Peak — le côté de la montagne que presque personne ne voit. Les marches ici font typiquement six à dix kilomètres aller-retour et 200 à 500 mètres de dénivelé positif selon le belvédère choisi.

La marche se fait sur de la moraine latérale instable et des débris à cœur glaciaire, avec des terrasses de toundra ferme par intermittence. Les lignes ne figurent sur aucune carte publiée comme itinéraires de marche et doivent être reconstituées sur le jour à partir de la géométrie du camp de base.

Pourquoi cet itinéraire est incontournable

C’est le plus haut terrain de marche de la British Empire Range que le visiteur peut atteindre sans s’engager dans une tentative au sommet. Les marches depuis le camp de base offrent une vue debout sur le sommet de Barbeau Peak — point culminant du Nunavut et de l’est de l’Amérique du Nord — sans l’engagement englacé d’une journée au sommet. Ce sont l’objectif naturel de repos pour les équipes qui ont atteint le camp de base et qui ont besoin d’une option hors sommet entre deux fenêtres météo. La variante nord de Hare Fiord est la seule ligne réaliste pour voir la face nord de Barbeau Peak depuis le sol.

Équipement

Système d’alpinisme complet en couches, chaussures robustes, bâtons de marche, spray anti-ours, téléphone satellite, GPS avec SNRC 340G chargée, lunettes de soleil de qualité glacière, protection solaire à fort indice, capacité de trois litres d’eau, lampe frontale. Crampons et piolet à avoir au camp de base même s’ils ne sont pas utilisés sur les marches en moraine. Casque recommandé dans les sections sujettes aux chutes de pierres.

Dangers et remarques

• Les lignes sont en altitude (1 200 à 1 500 m) avec des changements météorologiques rapides associés.
• Des chutes de pierres sont documentées depuis les faces de Barbeau Peak ; ne pas s’arrêter dans des positions évidentes de ligne de chute.
• La moraine latérale est instable et à cœur de glace.
• Les ours polaires ne sont pas fréquents à cette altitude mais ont été documentés sur les hauts glaciers ; informer le camp de base sur le protocole anti-ours.
• Les crevasses sur les glaciers supérieurs de l’Air Force et du haut Hare Fiord excluent toute marche sur la surface du glacier sans corde et équipement de sauvetage en crevasse ; rester sur la moraine.
• L’auto-sauvetage depuis cette altitude n’est pas réaliste ; un sauvetage organisé par Parcs Canada peut prendre une semaine ou plus.
• La ligne n’est atteinte qu’après une approche de plusieurs jours depuis le poste de gardes-parcs et n’est pas une marche d’une journée depuis une infrastructure du parc.

Liens externes

• Wikipedia — Barbeau Peak
• Wikipedia — Geoffrey Hattersley-Smith

3. Marche patrimoniale de Fort Conger (escortée)

Itinéraire

Fort Conger est le site patrimonial le plus important du parc national Quttinirpaaq. Il se trouve sur une terrasse côtière soulevée en tête de Discovery Harbour, sur la rive sud-ouest de Lady Franklin Bay, regardant à l’est par-delà la baie vers le Groenland et le chenal Kennedy. Trois couches d’occupation distinctes sont visibles sur le terrain :

• Le camp de base de l’expédition de Lady Franklin Bay de Greely, 1881-1884 — Fort Conger lui-même fut nommé en l’honneur du sénateur Omar D. Conger et constituait la station du Signal Corps de l’armée américaine pour la première Année polaire internationale. L’expédition y hiverna deux fois ; la retraite vers le sud de Conger à Cape Sabine en 1883 se solda par la mort de dix-neuf des vingt-cinq membres de l’expédition.
• La base de l’expédition Peary au pôle Nord, 1899-1908 — Robert Peary réutilisa Fort Conger comme terminus septentrional de sa logistique arctique pour ses tentatives polaires. Les cabanes Peary de 1900, construites à partir de matériaux récupérés de la structure Greely de 1881, sont toujours debout.
• Les mouvements d’Operation Hazen pendant l’AGI de 1957 — la brève réoccupation du site par le Defence Research Board dans le cadre de l’Année géophysique internationale.

La marche escortée est un circuit lent de la terrasse patrimoniale sous la supervision du personnel de Parcs Canada. L’itinéraire couvre le site du bâtiment principal Greely, les trois cabanes Peary de 1900, les tombes documentées et les éléments de l’estran. La distance totale au sol est de l’ordre de quatre à six kilomètres à allure lente avec arrêts d’interprétation ; le temps stationnaire de la visite est bien plus important que le temps de marche. L’altitude maximale sur la terrasse patrimoniale est d’environ trente mètres au-dessus du niveau de la mer.

Le site fait l’objet d’un ordre formel de restriction d’activité de Parcs Canada. Les visiteurs ne peuvent y pénétrer qu’accompagnés d’une escorte du personnel de Parcs Canada, et cette escorte doit être organisée auprès de Parcs Canada Iqaluit bien avant le départ. La marche indépendante sur le site n’est en aucun cas autorisée.

Pourquoi cet itinéraire est incontournable

Fort Conger est le terrain le plus chargé historiquement de la région de la British Empire Range — le seul site du parc où trois expéditions fondatrices (Greely 1881, Peary 1900, AGI 1957) sont documentées sur le même sol. C’est la seule marche patrimoniale escortée formelle de Quttinirpaaq et le seul objectif de marche de Parcs Canada dans le parc qui s’articule autour de structures debout plutôt que de paysage. Pour les visiteurs animés d’un véritable intérêt historique pour l’Arctique, Fort Conger est la marche courte la plus enrichissante du nord d’Ellesmere.

Équipement

Chaussures robustes, vêtements en couches, coquille coupe-vent et imperméable, spray anti-ours (l’escorte en portera un ; le visiteur devrait en avoir un aussi), téléphone satellite, GPS, appareil photo avec batteries de rechange (le froid et la longue visite épuisent les batteries vite), protection solaire, capacité d’un à deux litres d’eau. Aucun matériel de collecte, aucun détecteur de métal, aucun drone. L’escorte indiquera ce qui peut et ne peut être photographié.

Dangers et remarques

• L’ordre de restriction d’activité de Fort Conger est le principal « danger » au sens bureaucratique — entrer sans autorisation est une infraction fédérale au titre de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.
• Des ours polaires sont régulièrement documentés sur l’estran de Discovery Harbour et dans la banquise de Lady Franklin Bay ; l’escorte portera spray anti-ours et fusil.
• Les cabanes Peary de 1900 debout sont structurellement fragiles ; ne pas s’y appuyer, monter dessus ou les toucher.
• Les tombes du site sont protégées et ne doivent pas être photographiées sans permission explicite.
• Le mouvement de charter vers Fort Conger représente un coût supplémentaire au-delà du trajet standard vers le poste de gardes-parcs ; à prévoir en conséquence.
• La météo peut clouer au sol le charter pendant des jours à l’une ou l’autre extrémité de la visite.
• Le site est exposé ; le vent de Lady Franklin Bay peut être violent même en plein été.

Liens externes

• Parks Canada — Fort Conger
• Wikipedia — Fort Conger
• Wikipedia — Lady Franklin Bay Expedition

4. Marche historique de Cape Sheridan / Floeberg Beach

Itinéraire

Cape Sheridan, sur la côte de la mer de Lincoln à la pointe nord-est de l’île d’Ellesmere, fut la base hivernale de Robert Peary en 1908-1909. Le Roosevelt — le vapeur renforcé pour les glaces construit spécialement pour Peary — fut délibérément pris dans la banquise au large de Floeberg Beach, l’estran de gravier juste au sud-ouest du cap proprement dit, le 5 septembre 1908. La cordée polaire qui quitta Cape Sheridan le 1er mars 1909 fit la tentative contestée sur le pôle Nord, retournant à Floeberg Beach le 27 avril 1909. Le camp d’hivernage lui-même était une structure substantielle en bois sur la crête de gravier au-dessus de la plage, occupée durant la nuit polaire.

Le cap se trouve à environ 20 kilomètres à l’est de la SFC Alert, la station de transmissions des Forces canadiennes sur la côte de la mer de Lincoln. La SFC Alert est fermée aux civils et ne peut servir de point d’étape ; l’accès à Cape Sheridan nécessite un mouvement séparé de Twin Otter affrété depuis Resolute Bay ou depuis l’un des postes de gardes-parcs. Le site se trouve à l’intérieur du parc national Quttinirpaaq et relève du régime de protection des Ressources culturelles de Parcs Canada ; une escorte par Parcs Canada ou par un guide qualifié est vivement recommandée et doit être confirmée auprès de Parcs Canada Iqaluit au stade de la planification.

L’objectif de marche est un circuit court et lent de l’estran de Floeberg Beach et de la terrasse de gravier au-dessus où se trouvait le camp d’hiver de Peary. La distance est de l’ordre de quatre à huit kilomètres selon jusqu’où le visiteur marche le long de l’estran vers l’est en direction du cap proprement dit. Le terrain n’est pas technique — plage de gravier, terrasse marine soulevée, terrain détrempé par intermittence. Le dénivelé positif est minimal. Le temps de marche est bien moindre que le temps stationnaire de la visite. L’altitude maximale atteinte est d’environ trente mètres sur la terrasse soulevée.

Pourquoi cet itinéraire est incontournable

Cape Sheridan / Floeberg Beach est le site Peary le plus important de la côte arctique canadienne. C’est le mouillage d’hivernage du Roosevelt et le point de départ de la tentative polaire de 1909 — le seul site de Quttinirpaaq dont l’empreinte documentaire est comparable à celle de Fort Conger. Pour un visiteur intéressé sérieusement par l’histoire de l’exploration polaire dans la région de la British Empire Range, Cape Sheridan est la paire logique à Fort Conger : la base d’hiver méridionale sur Lady Franklin Bay et la base d’hiver septentrionale sur la côte de la mer de Lincoln, toutes deux avec des preuves physiques debout, toutes deux accessibles uniquement par charter aérien.

Équipement

Chaussures robustes, vêtements en couches, coquille coupe-vent et imperméable, spray anti-ours, téléphone satellite, GPS avec série SNRC 120 chargée, appareil photo avec batteries de rechange, protection solaire, capacité d’un à deux litres d’eau. Aucun matériel de collecte, aucun détecteur de métal, aucun drone sans permis préalable de Parcs Canada. Confirmer les permissions photographiques auprès de Parcs Canada Iqaluit avant le départ.

Dangers et remarques

• Des ours polaires sont régulièrement documentés sur la côte de la mer de Lincoln et l’estran de Floeberg Beach se trouve sur la ligne de passage des ours ; emporter du spray anti-ours et envisager une escorte armée.
• Le vent venant de la mer de Lincoln peut être violent même en plein été ; le site est pleinement exposé.
• L’empreinte du camp Peary de 1908-1909 et tout matériel associé sont protégés au titre de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ; ne rien collecter, déplacer ni toucher.
• La SFC Alert ne peut servir de point d’étape ni de refuge ; ne pas s’approcher du périmètre.
• Le mouvement de charter vers Cape Sheridan représente un coût supplémentaire au-delà du trajet standard vers le poste de gardes-parcs ; à prévoir en conséquence.
• La météo peut clouer au sol le charter pendant des jours à l’une ou l’autre extrémité de la visite.
• La banquise polaire le long de l’estran de Floeberg Beach peut être dangereusement instable ; ne pas marcher sur la banquise.

Liens externes

• Wikipedia — Cape Sheridan
• Wikipedia — SS Roosevelt (1905)
• Wikipedia — Robert Peary

5. Approche à pied du Cape Columbia

Itinéraire

Cape Columbia, à 83°06′41″N 69°57′13″O, est le point le plus septentrional des terres canadiennes. Il se trouve à environ 769 kilomètres du pôle Nord géographique, sur la côte de la mer de Lincoln dans le nord de l’île d’Ellesmere, à l’ouest de Cape Aldrich et bien à l’ouest de Cape Sheridan. Le cap doit son nom à Cape Columbia comme dernier point de départ depuis la terre ferme de Robert Peary pour sa tentative polaire de 1909 — la cordée polaire quitta Cape Columbia le 1er mars 1909, revint à Cape Columbia le 23 avril 1909, et le cap est par conséquent le « point de départ le plus septentrional » canonique de l’histoire polaire canadienne.

L’objectif de marche est une courte randonnée sur les plats côtiers depuis un site d’atterrissage de Twin Otter sur la terrasse de gravier au sud du cap, vers le nord sur l’estran, et à travers la crête de gravier jusqu’au cap proprement dit et au bord de la banquise pluriannuelle. Le terrain n’est pas technique : gravier, toundra détrempée par intermittence, et le bord de la crête de pression où l’estran rencontre la banquise polaire. La distance est de l’ordre de quatre à huit kilomètres selon jusqu’où le visiteur marche le long de l’estran de chaque côté du cap ; le dénivelé positif est minimal ; l’altitude maximale est de l’ordre de cinquante mètres sur la terrasse sud.

La logistique constitue la véritable difficulté. Cape Columbia se trouve à environ 90 kilomètres à l’ouest de la SFC Alert (fermée aux civils) et encore plus loin du poste de gardes-parcs le plus proche. Un charter de Twin Otter de Resolute Bay vers Cape Columbia est un mouvement à destination unique sans partage des coûts ; le prix réaliste pour un charter dédié vers Cape Columbia est bien au-dessus du chiffre standard pour un trajet vers un poste de gardes-parcs. Les opérateurs de logistique d’expédition combinent occasionnellement Cape Columbia avec des vols de soutien d’expéditions au pôle Nord, ce qui peut réduire le coût par équipe — mais l’option n’est pas régulière et doit être organisée au stade de la planification.

Pourquoi cet itinéraire est incontournable

Cape Columbia est le seul objectif de marche de cet article qui constitue un superlatif géographique — le point le plus septentrional des terres canadiennes — et le seul objectif de marche du nord d’Ellesmere qui permet au visiteur de se tenir debout sur sol canadien ferme à 769 km du pôle Nord. Pour un visiteur pour qui le cadre « le plus septentrional du Canada » importe, Cape Columbia est le seul objectif de la région de la British Empire Range qui le délivre. C’est aussi un site Peary (le point de départ depuis la terre ferme de la cordée polaire de 1909) et il se marie naturellement avec Cape Sheridan comme deuxième moitié d’une visite d’histoire polaire sur la côte de la mer de Lincoln.

Équipement

Système vestimentaire complet en couches, coquille coupe-vent et imperméable, spray anti-ours, téléphone satellite avec couverture confirmée, GPS avec série SNRC 120 chargée, chaussures robustes à bon maintien de cheville, appareil photo avec batteries de rechange, protection solaire, capacité d’un à deux litres d’eau. Escorte armée vivement recommandée compte tenu du passage d’ours polaires sur la côte de la mer de Lincoln. Aucun matériel de collecte, aucun drone sans permis préalable de Parcs Canada.

Dangers et remarques

• Des ours polaires sont régulièrement documentés sur la côte de la mer de Lincoln à Cape Columbia ; le cap se trouve directement sur le corridor de passage des ours polaires et une visite non escortée n’est pas conseillée.
• Le bord de la banquise est dangereusement instable ; ne pas marcher sur la banquise.
• Le vent venant de la banquise polaire peut être violent ; le site est pleinement exposé.
• Le charter est à destination unique et coûteux ; la météo peut prolonger la sortie de plusieurs jours.
• La SFC Alert ne peut servir de point d’étape ni de refuge ; ne pas s’approcher du périmètre.
• L’auto-sauvetage n’est pas réaliste ; un sauvetage organisé par Parcs Canada peut prendre plus d’une semaine.
• Le cap se trouve à l’intérieur du parc national Quttinirpaaq ; le régime de protection couvrant les sites archéologiques et la faune s’applique durant toute la visite.
• Les compas magnétiques sont inutilisables à cette latitude ; la technique du compas solaire est la solution de secours standard avec le GPS comme principal.

Liens externes

• Wikipedia — Cape Columbia
• Wikipedia — List of extreme points of Canada
• Wikipedia — Robert Peary

Liens externes