USA — Goat Rocks Wilderness : randonnées à la journée essentielles

Aperçu de la région

Les Goat Rocks sont ce qu’il reste d’un volcan une fois que la glace en a fini avec lui. Là où Rainier, Adams et St Helens se dressent encore en cônes, cette chaîne — posée sur la crête des Cascades exactement entre les deux premiers — est l’épave disséquée d’un stratovolcan actif à partir d’environ 3,2 millions d’années et éteint il y a peut-être un million d’années, depuis quoi les glaciers ont démonté la montagne et n’en ont laissé que les côtes. Le Forest Service la décrit, plus rondement, comme « éteinte depuis quelque deux millions d’années ». Une relique de sa violence subsiste dans le paysage au-delà de la chaîne : il y a environ 1,64 million d’années, une seule coulée de lave andésitique a parcouru quelque 80 km dans les vallées de la Tieton et de la Naches, et elle est reconnue comme la plus longue coulée d’andésite de la Terre.

Ce que l’érosion a laissé est une crête haute, étroite et rocheuse, et c’est là le fait essentiel de la marche ici. La wilderness couvre environ 108 000 acres (à peu près 437 km²) sur deux forêts nationales — Gifford Pinchot à l’ouest, Okanogan-Wenatchee à l’est — et s’élève de 900 m au Gilbert Peak, à 2 500 m (8 201 ft), point culminant de la chaîne. De petits glaciers persistent dans les cirques ombragés : Packwood, Conrad, McCall et Meade. Le Pacific Crest Trail parcourt 31,1 miles à travers la wilderness, et son passage sur la crête au-delà d’Old Snowy Mountain — la section que les marcheurs appellent le Knife’s Edge — est largement tenu pour le plus beau tronçon de tout le sentier dans l’État de Washington. De là, Rainier se dresse au nord et Adams au sud, et le randonneur est sur une arête rocheuse entre les deux.

La saison est courte et elle commence tard. Plus de 25 pieds de neige tombent sur la crête lors d’un hiver moyen, et le Forest Service est explicite : elle ne fond entièrement qu’à la fin juillet ou au début août. Les marcheurs arrivant début juillet trouveront les fleurs sorties à Snowgrass Flat et les traversées d’altitude encore sous la neige, ce qui est une combinaison plus sérieuse qu’il n’y paraît : la neige qui s’attarde ici repose sur des pentes raides, au-dessus de lacs et de ruisseaux qui la rongent par en dessous. La fenêtre pratique pour la crête complète va de fin juillet à fin septembre, et l’avertissement du Forest Service lui-même à propos de la traversée sous Old Snowy — « les piolets sont toujours recommandés » — doit être lu en gardant ce calendrier à l’esprit.

Trois choses conditionnent une visite. Les permis sont simples : un permis wilderness est exigé pour tout usage à la journée et en bivouac, mais il est gratuit et auto-délivré au trailhead, et il n’y a ici ni quota ni tirage au sort — les Goat Rocks échappent à tous les systèmes de réservation de l’État de Washington. Les feux sont interdits : les restrictions à l’échelle de la forêt sur le Gifford Pinchot courent du 1er juillet au 31 octobre 2026, avec des restrictions de niveau 1 sur l’Okanogan-Wenatchee du 19 juin au 15 octobre, si bien qu’il n’y a aucun feu de camp nulle part dans l’arrière-pays des Goat Rocks cette saison, même si un réchaud à gaz muni d’une valve reste légal. Et la fréquentation est réelle : le Forest Service dit clairement que le secteur Snowgrass–Goat Lake–Old Snowy est la partie la plus fréquentée de la wilderness en été, que les marcheurs doivent s’attendre à croiser une centaine de personnes ou plus sur les sentiers, et que les parkings se remplissent tôt, même en semaine.

Deux remarques supplémentaires. Les chèvres de montagne sont communes au-dessus de la limite des arbres et sont attirées par le sel contenu dans l’urine humaine, ce qui les rapproche des marcheurs plus qu’il n’est bon pour l’une ou l’autre partie ; la consigne standard est de se tenir à environ 50 m, d’uriner bien à l’écart du sentier et de préférence sur le rocher, et de faire du bruit et d’agiter des vêtements face à toute chèvre qui approche. Et la Yakama Indian Reservation borde la wilderness au sud-est et est fermée au grand public, à la seule exception du corridor du Pacific Crest Trail. Aucune des cinq randonnées ci-dessous ne s’en approche — l’approche la plus proche est d’environ 2,5 km — mais l’angle nord-ouest de la réserve se situe pour ainsi dire sur le sommet du Gilbert Peak, si bien que quiconque serait tenté par le scramble du point culminant de la chaîne doit savoir exactement où passe la limite.

Critères de sélection

Les cinq randonnées couvrent la crête, un lac de cirque, une crête secondaire, un sommet et une vallée, et elles sont délibérément réparties sur quatre corridors routiers des deux versants de la chaîne, de sorte qu’une fermeture ou une route dégradée fasse tomber une randonnée plutôt que l’ensemble. L’écart de difficulté est large par construction — de 11 km à 27 km — parce qu’une chaîne dont la sortie emblématique est une journée de dix-sept miles a besoin aussi d’une option courte et honnête.

Snowgrass Flat jusqu’à Old Snowy et le Knife’s Edge est la raison pour laquelle on vient : la plus belle section du Pacific Crest Trail dans l’État de Washington, parcourue en une longue journée très soutenue. Goat Lake, avec Hawkeye Point au-dessus, est le cirque — un lac turquoise dans une combe orientée nord, gelé une grande partie de l’année et bordé de neige bien avant dans le mois d’août. Nannie Ridge jusqu’à Sheep Lake est la marche de crête, montant raide depuis Walupt Lake vers une crête alpine avec le Mount Adams remplissant le sud, et c’est celle qui ne coûte rien. Bear Creek Mountain est le sommet, et de loin le meilleur rendement au kilomètre de la chaîne — un sommet à 2 236 m atteint par une marche de 11 km, parce que son trailhead démarre à 1 829 m. Packwood Lake est la vallée et l’histoire : une marche forestière tranquille jusqu’à un lac barré par un glissement de terrain il y a douze siècles, en passant devant une cabane en rondins bâtie en 1910 qui compte parmi les plus vieux bâtiments de la forêt nationale.

Tableau récapitulatif

Les durées de marche indiquées ci-dessous sont des estimations calculées à partir de la distance et du dénivelé — ni le Forest Service ni la Washington Trails Association ne publient de durées pour ces itinéraires. Les altitudes de quatre des cinq trailheads sont dérivées du service d’altimétrie USGS 3DEP aux coordonnées officielles des trailheads, parce qu’elles ne sont pas publiées non plus ; la méthode renvoie 6 027 ft là où le Forest Service indique de son côté 6 000 ft, ce qui est assez proche pour être digne de confiance.

1. Snowgrass Flat, Old Snowy Mountain et le Knife’s Edge

Itinéraire

Depuis le Snowgrass trailhead, le sentier franchit Goat Creek et monte doucement à travers environ 6,5 km de forêt — la WTA parle de « quatre miles de montée douce en forêt » — en passant la jonction avec le Bypass Trail #97 vers 6,5 km. Peu après, les arbres s’ouvrent sur Snowgrass Flat : une prairie subalpine de bruyère, de tourbières fleuries et de forêt naine aux sources de Snowgrass Creek, nommée d’après une plante que les éleveurs appelaient autrefois snowgrass. C’est l’une des grandes prairies fleuries des Cascades, et il y est interdit de camper — elle était aimée à en mourir, et c’est cette interdiction qui explique qu’elle ait encore cet aspect.

Vers 7,6 km (4,7 mi), le Trail #96 se termine à une jonction en T avec le Pacific Crest Trail. En tournant à gauche, vers le nord, le PCT grimpe des replats rocheux vers l’épaule d’Old Snowy Mountain, et vers 2 190 m le marcheur se trouve devant la décision centrale de la journée.

Il y a trois façons de poursuivre à partir d’ici, et le choix entre elles est le crux de la randonnée.

1. Rester sur le PCT et traverser le haut du Packwood Glacier. C’est la ligne directe, et elle est très souvent enneigée : on la décrit comme la seule neige permanente du Pacific Crest Trail dans l’État de Washington. Les mots du Forest Service pour le terrain entre ici et Elk Pass sont « étroit, accidenté et traître ».
2. Prendre le sentier haut par la crête nord d’Old Snowy. Ce contournement monte environ 140 m de plus que l’itinéraire du glacier et rejoint le PCT au-delà, en évitant complètement la neige. C’est ce que beaucoup de marcheurs font désormais — un compte rendu de juillet 2026 décrit un groupe qui « a évité la traversée des tristes restes du Packwood Glacier en empruntant le contournement du PCT par la crête nord d’Old Snowy » — et il donne la même vue sur Adams et St Helens, avec une meilleure vue sur Rainier.
3. Prendre le sentier haut puis l’embranchement vers le sommet d’Old Snowy (2 417 m), qui ajoute environ 215 m de montée et un kilomètre au total. Le scramble jusqu’au sommet demande un peu les mains mais rien de technique.

Renoncer au sommet est une décision parfaitement raisonnable, et renoncer au glacier l’est tout autant.

Au nord d’Old Snowy, les sentiers se rejoignent et le Knife’s Edge commence — une arête rocheuse portant le PCT le long de la crête vers 2 130 m, avec le McCall Glacier en contrebas à l’est et le Packwood Glacier à l’ouest, et pas grand-chose de part et d’autre. La WTA parle d’« une balade écœurante mais merveilleuse, montante, descendante et contournante, sur une crête en lame de couteau », et note que le sentier est « raclé dans le précipice mais reste assez sûr ». Il court sur environ 2,5 km avant que la crête ne cède et ne descende vers Elk Pass à 2 042 m, à quelque 13,7 km du trailhead, où le Coyote Trail #79 arrive du nord-ouest.

Retour par le même itinéraire. Noter la direction avec attention : Elk Pass se trouve au nord d’Old Snowy. Cispus Pass, qui est au sud, est un autre endroit, sur une autre journée de marche.

Pourquoi cette randonnée est essentielle

C’est la marche qui fait des Goat Rocks une destination plutôt qu’un lieu entre deux volcans. Sur quelques kilomètres, le Pacific Crest Trail quitte entièrement la forêt et court au sommet d’un volcan ruiné, avec le Mount Rainier dressé à un bout du ciel et le Mount Adams à l’autre, sur une crête assez étroite pour que les deux soient visibles à la fois sans tourner la tête. Très peu de sentiers entretenus, où que ce soit aux États-Unis, offrent cela, et aucun dans l’État de Washington ne l’offre mieux.

Équipement

• Chaussures solides — la crête est rocheuse, et la traversée peut être enneigée
• Piolet. Le Forest Service affirme clairement que « les piolets sont toujours recommandés » sur cette section, et que des névés d’un demi-mile de long sont fréquents en août. La description de la WTA, elle, dit qu’aucun piolet n’est nécessaire. C’est l’avis du Forest Service qu’il faut suivre, en particulier avant la mi-août
• Microspikes ou crampons ; bâtons de marche
• Coquille imperméable et couches chaudes — le Forest Service note que des vêtements chauds et imperméables sont nécessaires tout au long de l’été là-haut
• 3–4 L d’eau. La source en tête de Snowgrass Creek, vers 7 km, est le dernier point d’eau fiable avant Old Snowy. Il n’y a rien sur la crête
• Protection solaire — la crête est totalement exposée
• Carte, boussole et trace téléchargée
• Frontale : c’est une journée de dix heures
• Permis wilderness gratuit auto-délivré ; Northwest Forest Pass ou 5 US$ de droit journalier pour le stationnement

Dangers et remarques

• La traversée du Packwood Glacier est le crux et les sources s’en contredisent. Le Forest Service qualifie le terrain entre Elk Pass et le Packwood Glacier d’« étroit, accidenté et traître », avertit que le passage complet peut ne pas être possible avant la fin juillet, et recommande le piolet en toutes circonstances. La WTA ne décrit que « quelques plaques de neige à traverser (pas de piolet nécessaire) ». Le contournement par le sentier haut de la crête nord d’Old Snowy évite la question, et il est le choix par défaut raisonnable pour un groupe sans matériel de neige
• La neige qui s’attarde sur les pentes raides est minée par l’eau de fonte et s’effondre ; des comptes rendus de cette saison décrivent des trous s’ouvrant sur de l’eau courante sous la neige
• L’exposition sur le Knife’s Edge est réelle. Le conseil précis de la WTA est de ne prendre aucun risque avec les caravanes de chevaux que l’on croise ni avec le mauvais temps. Une source note que la section la plus déstabilisante n’est pas la crête elle-même mais la traversée sur le versant ouest du premier sommet au nord d’Old Snowy
• Les orages d’après-midi sur une crête rocheuse totalement exposée sont une affaire sérieuse ; il n’y a aucun abri à deux heures de marche dans l’une ou l’autre direction
• Le camping est interdit à Snowgrass Flat, et les feux de camp sont proscrits dans toute la wilderness cette saison
• C’est le coin le plus fréquenté de la wilderness. S’attendre à une centaine de personnes ou plus sur les sentiers et à des parkings pleins tôt, même en semaine. Ne pas se garer sur la Forest Road 2150 — elle doit rester dégagée pour les secours
• La taille des groupes est limitée à 12, animaux de bât compris
• Une mise en garde sur la planification : la page du Trail #96 du Forest Service porte actuellement une restriction indiquant « Aucun accès randonneur après le 9 juin jusqu’à nouvel ordre ». Toutes les autres sources la contredisent — les pages du trailhead et de la route indiquent « Site ouvert », il n’y a aucune fermeture dans l’index des alertes de la forêt, et des marcheurs ont déposé des comptes rendus depuis ce sentier en juillet 2026. Il semble s’agir d’une erreur de contenu obsolète, mais il n’a pas été possible de la réfuter à partir des sources publiées. Téléphoner au Cowlitz Valley Ranger District (360-497-1100) avant de compter sur ce trailhead

Sources

• USFS — Trail #96 Snowgrass
• USFS — Goat Rocks Wilderness
• Washington Trails Association — Old Snowy Mountain / Elk Pass
• Washington Trails Association — Snowgrass Flat

2. Goat Lake et Hawkeye Point

Itinéraire

Depuis le parking de Berry Patch, le Goat Ridge Trail #95 monte doucement dans une forêt claire. Vers 1,6 km, un embranchement balisé, le Trail #95A, part sur la gauche : c’est une boucle de 1,8 km passant par le site d’un ancien poste de guet contre les incendies sur Goat Ridge, qui rejoint le sentier principal plus loin et ajoute à peu près un mile. Les deux jonctions sont clairement balisées, et les marcheurs qui visent le lac l’ignorent normalement.

La forêt cède la place à une prairie ondulante vers 2,4 km. À 5 km, le sentier traverse sous des pentes d’éboulis, les vues s’ouvrent au sud-ouest sur le Mount St Helens, et la montée commence pour de bon dans le Jordan Basin, où le Jordan Creek longe brièvement le sentier — en fin d’été, quand les ruisseaux inférieurs se sont taris, c’est habituellement la seule eau qui reste.

Juste après 8 km, le sentier gagne la crête de Goat Ridge à une jonction balisée, où un panneau planté dans un cairn indique à gauche Lily Basin (Trail #86). L’itinéraire vers Goat Lake reste à droite sur le sentier principal, en suivant la ligne de crête avec le Mount Adams remplissant le sud et le Goat Creek Basin s’ouvrant en contrebas. Des parois rocheuses aux teintes rosées apparaissent devant, et peu après, Goat Lake : une nappe d’eau turquoise et glaciale dans un cirque orienté nord sous Old Snowy Mountain, gelée plusieurs mois par an et souvent encore cerclée de neige en août.

Hawkeye Point — le sommet qui domine le lac, 500 m à l’ouest et trois cents mètres plus haut — s’atteint depuis cette même jonction balisée. En tournant à gauche sur le Trail #86 et en le suivant sur quelques centaines de mètres jusqu’à la crête, une sente non entretenue grimpe au nord-est vers le sommet à 2 265 m. Cela représente environ 600 m de marche raide et meuble, et il y a une selle profonde à franchir en chemin dont la neige peut persister jusqu’à fin août ou, certaines années, ne pas fondre du tout. Quand la neige a disparu, c’est une marche ; quand elle est là, c’est un scramble sur neige raide, et cette saison des marcheurs ont signalé de la neige molle dans laquelle ils enfonçaient sur les plaques les plus raides. Un poste de guet en coupole s’est dressé au sommet à partir de 1927, le premier du district de Packwood, mais il fut abandonné au bout de six ans parce que le brouillard avalait trop souvent le sommet, et il n’en reste rien.

Pourquoi cette randonnée est essentielle

Goat Lake est le cirque de la chaîne : la démonstration la plus claire de ce que les glaciers ont fait ici, un lac tenu dans une cuve rocheuse tournée à l’écart du soleil et gelé un tiers de l’année. La marche de crête qui y mène est longue et ouverte et donne le Mount Adams sur presque toute sa longueur. Et Hawkeye Point, pour ceux qui acceptent de quitter le sentier entretenu, offre cette plongée sur le lac avec Old Snowy en arrière-plan qui figure sur toutes les photographies de ce lieu.

Équipement

• Chaussures solides
• Bâtons de marche ; microspikes jusqu’en août pour les plaques de neige au lac et, surtout, dans la selle sous Hawkeye Point
• Coquille imperméable et couche chaude
• 3 L d’eau — les ruisseaux de la première moitié s’assèchent en fin d’été, et le Jordan Creek est le recours fiable
• Répulsif à insectes. Les moustiques sont ici décrits, compte rendu après compte rendu, comme un problème sérieux jusqu’en juillet
• Protection solaire sur la crête exposée
• Permis wilderness gratuit auto-délivré ; Northwest Forest Pass ou 5 US$ de droit journalier

Dangers et remarques

• La neige au lac et dans la selle de Hawkeye s’attarde loin dans l’été, et elle est minée par l’eau de fonte — des comptes rendus de cette saison décrivent des trous s’ouvrant sur de l’eau courante sous les plaques de neige des versants nord
• La sente sommitale de Hawkeye Point est non entretenue, raide et meuble, et relève du scramble plus que de la marche quand la neige subsiste
• Le sentier de crête est bien construit mais s’effrite en quelques endroits
• Les feux de camp sont interdits à moins d’un quart de mile du rivage de Goat Lake de manière permanente, indépendamment de l’interdiction générale de cette saison
• Ne pas confondre ce Goat Lake avec le Goat Lake plus connu de la Mt Baker-Snoqualmie National Forest — le Forest Service met en garde contre la confusion, et les comptes rendus des deux sont régulièrement mélangés
• Le parking de Berry Patch se remplit vite le week-end, et le secteur élargi est le plus fréquenté de la wilderness
• Berry Patch a été un poste de rangers du Forest Service d’environ 1910 aux années 1930, et bien avant cela un important site de cueillette de baies taidnapam et yakama — le nom n’est pas décoratif

Sources

• Washington Trails Association — Goat Lake
• USFS — Trail #95 Goat Ridge
• USFS — Trail #86 Lily Basin
• USFS — Berry Patch trailhead

3. Nannie Ridge jusqu’à Sheep Lake

Itinéraire

Le sentier part près de l’extrémité est du Walupt Lake Campground. Quelque 70 m plus loin, à un panneau d’information portant la boîte à permis wilderness, le Nannie Ridge Trail #98 oblique à gauche, signalé par un panneau de bois patiné. Il franchit un petit pont — il peut y avoir un peu d’eau sur le sentier en début de saison — puis, après environ 1,6 km, commence à grimper pour de bon.

La portion suivante est le travail de la journée : 565 m de dénivelé en environ 4 km de lacets, jusqu’à la crête juste sous Nannie Peak vers 1 781 m. Quelques pas plus loin, une corniche exposée sur la droite livre la première vraie vue — le Mount Adams au sud, la crête des Goat Rocks au nord. Ceux qui ont de l’énergie peuvent ajouter une montée d’un demi-mile par une sente non balisée jusqu’à Nannie Peak même.

Un quart de mile après le point de vue, noter que le sentier a été dévié : l’ancien tracé continue à droite, mais le nouveau chemin, bien marqué, monte à gauche. Au-delà, la marche change complètement — le sentier ondule le long de Nannie Ridge en terrain ouvert, passe un petit étang dans un bosquet vers 5,2 km, et redescend à Sheep Lake à 7,4 km (4,6 mi) : un petit lac alpin dans des prairies fleuries, avec des emplacements de camp établis autour et le Pacific Crest Trail arrivant du nord.

Retour par le même chemin, ou journée de 23 km en suivant le PCT vers le nord et en revenant par le Walupt Lake Trail.

Pourquoi cette randonnée est essentielle

C’est la marche de crête de la chaîne, et elle est gratuite. Nannie Ridge achète une véritable crête alpine au prix d’une seule montée dure, puis livre quatre kilomètres de marche facile et ondulante avec le Mount Adams emplissant le ciel devant. Sheep Lake repose dans des prairies fleuries au bout, au pied du Pacific Crest Trail, et il fait le point de retournement naturel. Dans une chaîne dont la marche emblématique est une journée de dix-sept miles avec un piolet, celle-ci est celle qui donne l’essentiel du même pays pour la moitié de l’engagement.

Équipement

• Chaussures de randonnée
• Bâtons de marche pour la montée raide concentrée au début et pour la descente
• 3 L d’eau — la crête est sèche. Les ruisseaux franchis dans le premier kilomètre ou deux peuvent être entièrement à sec en fin d’été, et il n’y a pas d’eau entre le trailhead et Sheep Lake, qui est le premier point d’eau fiable. Traiter l’eau du lac
• Coquille imperméable et couche chaude
• Protection solaire sur la crête ouverte
• Répulsif à insectes — des comptes rendus de juin décrivent des marcheurs « dévorés vivants »
• Microspikes en début de saison ; des groupes rebroussaient encore chemin faute d’en avoir à la mi-juin 2026
• Permis wilderness gratuit auto-délivré au trailhead

Dangers et remarques

• La montée est raide et soutenue et se fait presque entièrement dans les 4 premiers kilomètres — la doser
• Pas d’eau sur la montée. C’est le fait pratique le plus important de l’itinéraire
• Neige et glace au-dessus de 1 500 m jusqu’à fin juin ; boue, arbres tombés et sections ravinées en début de saison
• Aucun droit ni pass d’aucune sorte n’est exigé ici — chose rare parmi les trailheads des Goat Rocks
• Le stationnement est prévu pour 13 voitures au trailhead, avec un débordement juste avant le pont, à l’extérieur du camping. Le stationnement à droite est réservé aux campeurs
• Pour la variante en boucle par le PCT, noter que le Pacific Crest Trail entre Sheep Lake et Cispus Pass traverse la Yakama Indian Reservation, fermée au grand public sauf pour le corridor du PCT lui-même. Rester sur le sentier
• Feux de camp interdits dans toute la wilderness cette saison

Sources

• Washington Trails Association — Nannie Ridge
• USFS — Trail #98 Nannie Ridge
• USFS — Walupt Lake trailhead

4. Bear Creek Mountain

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Itinéraire

Le Section 3 Lake trailhead démarre à 1 829 m, et c’est tout l’intérêt : c’est la seule marche de la chaîne qui commence dans la zone alpine, et elle convertit une modeste sortie de 11 km en un sommet à 2 236 m.

Le sentier monte à travers une forêt de pins et débouche dans sa première prairie alpine vers 1,3 km, pleine de renoncules et de castilléjas. À 3,2 km, il franchit le Bear Creek lui-même dans une prairie de mimules, de marguerites et de lupins, et peu après — vers 4,2 km — atteint une jonction avec le sentier montant de Conrad Meadows.

À partir de là, la voie devient plus difficile à suivre, serpentant à travers des éboulis rocheux et près de lacs alpins d’altitude. La dernière portion vers le sommet est raide et sans répit, et gagne l’épaule avant une ultime marche jusqu’au sommet véritable à 2 236 m. La vue est un cercle complet : le Mount Adams, le Mount Rainier, toute la crête des Goat Rocks, et à l’est la William O. Douglas Wilderness.

Il ne reste rien du poste de guet contre les incendies qui se dressait ici — une cabane de type L-4 construite au début des années 1930, occupée pour la dernière fois en 1945 et disparue en 1960. Seuls des débris épars subsistent, et le lieu mérite d’être compris comme un site plutôt que comme une structure.

Pourquoi cette randonnée est essentielle

Aucune autre randonnée de cette chaîne ne donne autant pour si peu de marche. Bear Creek Mountain est un véritable sommet à 2 236 m avec un panorama à 360 degrés sur les Cascades, et il demande quatre heures. C’est aussi le seul itinéraire de cet article sur le versant est, sec, de la crête, qui est un autre pays — pin plutôt que sapin, prairie plutôt que tourbière — et c’est le tranquille, parce que la route maintient la fréquentation basse.

Équipement

• Chaussures de randonnée
• Bâtons de marche ou dispositifs de traction. La WTA est précise : la neige s’attarde sur la face nord de la montagne, qui est exactement là où passe l’itinéraire
• Coquille imperméable et couche chaude — c’est un sommet exposé
• 2,5–3 L d’eau. Le Bear Creek à 3,2 km est le seul point d’eau ; le sentier est sec et poussiéreux en fin d’été, et il n’y a rien au trailhead. Un groupe en juin 2026 a dû redescendre pour faire fondre de la neige
• Protection solaire
• Carte et boussole — le sentier est réellement difficile à suivre à travers les éboulis
• Permis wilderness gratuit auto-délivré

Dangers et remarques

• La route est le crux de cette randonnée, et elle mérite d’être prise au sérieux. Le Forest Service affiche une alerte sans détour — « La route est dégradée » — et recommande un véhicule à garde au sol élevée. Les comptes rendus sont cohérents et plus précis : la partie véritablement difficile est le dernier demi-mile environ, avec ornières profondes, blocs rocheux et une section étroite à voie unique contournant une pente ouverte au-dessus d’un à-pic. L’avertissement d’un marcheur mérite d’être cité : « Ne sous-estimez pas ce dernier demi-mile de route. Il pourrait facilement arracher une partie de votre soubassement. » Il existe des aires de dégagement avant la mauvaise section, et s’y garer n’ajoute qu’environ 1,5 km de marche aller-retour. Plusieurs conducteurs de voitures ordinaires sont passés ; plusieurs ont fait demi-tour
• Les sources divergent sur la distance à parcourir en voiture sur la Forest Road 1204 — la WTA dit 3,7 miles jusqu’au bout de la route, le Forest Service environ 6
• La neige s’attarde sur la face nord tard dans la saison
• La recherche d’itinéraire à travers les éboulis au-delà de 4 km est réellement délicate
• Aucun droit ni pass requis. Pas de toilettes, pas d’eau, pas de poubelles — tout remporter
• Les approches de ce sommet par Conrad Meadows et Tieton Meadows sont toutes deux envahies par la végétation ; Section 3 Lake est le trailhead en service
• Cette marche reste sur les terres de la forêt nationale d’un bout à l’autre et n’approche pas les terres de la Yakama Reservation

Sources

• Washington Trails Association — Bear Creek Mountain
• USFS — Section 3 Lake trailhead
• USFS — Trail #1130 Bear Creek Mountain

5. Packwood Lake

Itinéraire

Le sentier quitte le bout de la Forest Road 1260 et monte très doucement à travers une forêt ancienne, en passant deux petites zones de coupe dans le premier kilomètre avec des échappées sur le Mount Rainier. Il entre dans la Goat Rocks Wilderness et court, plat et facile, sur environ 6,5 km, les vues limitées par les arbres mais s’ouvrant parfois sur la crête déchiquetée des Goat Rocks et sur Johnson Peak.

À l’approche du lac, le sentier ressort de la wilderness — le bassin du lac est une enclave exclue de l’aire classée, ce qui explique la présence d’infrastructures hydroélectriques ici et pourquoi la boîte à permis d’arrière-pays se trouve un mile au-delà de l’eau. Il descend vers la rive en passant devant l’ancien poste de rangers, et atteint Packwood Lake : une nappe d’eau de 452 acres avec une île boisée, Agnes Island, au large, et Johnson Peak dressé derrière.

Le lac existe parce qu’il y a environ 1 200 ans une masse de terre et de roche a glissé de Snyder Mountain et a barré Lake Creek. Bien avant d’être prospecté pour son potentiel hydroélectrique, c’était un lieu de pêche et de campement du peuple taidnapam, et le sentier lui-même fut construit en 1910 par la Valley Development Company, qui avait des projets de centrale.

Une cabane en rondins bâtie en 1910 se dresse encore au bord du lac, fermée à clé. Elle fut érigée comme cabane de camp pour la compagnie d’aménagement hydroélectrique, puis reprise par le Forest Service comme l’un des premiers postes de garde du district de Packwood, ce qui en fait l’un des plus vieux bâtiments de la forêt nationale — seul le poste de garde de Gotchen Creek, près du Mount Adams, datant de 1909, est plus ancien. Franchir le pont de bois sur Lake Creek mène à un sentier reliant plusieurs campings le long de la rive nord.

Pourquoi cette randonnée est essentielle

Toute chaîne a besoin d’une marche que tout le monde peut faire, et dans les Goat Rocks c’est celle-ci : dix miles de forêt ancienne quasiment plate jusqu’à un grand lac avec une île, praticables dès mai quand la crête est encore ensevelie sous vingt pieds de neige. C’est aussi l’itinéraire historique de la chaîne — un sentier taillé en 1910 pour un projet hydroélectrique qui ne vit jamais le jour, vers un lac où les Taidnapam pêchaient depuis des siècles, en passant devant une cabane qui se tient au bord de l’eau depuis plus de cent ans. Ce n’est pas un lac sauvage au sens intact du terme ; il y a une conduite, et le bassin est découpé hors de la wilderness sur la carte. Il vaut mieux le comprendre comme un paysage habité, et il n’en est que plus intéressant.

Équipement

• Chaussures de randonnée standard, basses ou montantes — c’est un sentier facile
• Couche imperméable
• 2 L d’eau ; traiter tout ce qui est prélevé au ruisseau ou au lac
• Répulsif à insectes en début d’été
• Permis wilderness gratuit auto-délivré (la boîte est un mile après le lac, ce qui prend les gens au dépourvu — le trailhead en a une aussi)
• Northwest Forest Pass, pass America the Beautiful, ou 5 US$ dans le tube de paiement. Le Washington State Discover Pass n’est pas accepté ici

Dangers et remarques

• Peu. C’est la marche sûre de la chaîne : douce, forestière, basse, et ouverte dès mai
• Le trailhead dessert aussi le Pipeline Road Trail #74, ouvert aux quads, aux motos et aux vélos — s’attendre à un trafic motorisé près du départ, et noter que des restrictions à la circulation motorisée sont en vigueur au lac lui-même
• La distance est contestée : la WTA donne 10 miles aller-retour et place le poste de rangers à 4,6 miles, mais au moins un marcheur a mesuré 3,5 miles jusqu’au même point
• Les vans à chevaux et les remorques d’engins tout-terrain utilisent le parking inférieur ; le parking se remplit le week-end
• Une affirmation qui circule sur des sites de tourisme locaux, selon laquelle le poste de garde de Packwood Lake serait inscrit au National Register of Historic Places, n’est pas exacte. Il n’y est pas inscrit. La confusion semble venir de la La Wis Wis Guard Station (construite en 1937 par le Civilian Conservation Corps, référence NRHP 86000813), un bâtiment différent situé dans le camping à environ sept miles à l’est de Packwood
• Un ranger contrôle les permis au lac cette saison

Sources

• USFS — Trail #78 Packwood Lake
• USFS — Packwood Lake trailhead
• Washington Trails Association — Packwood Lake

Pour aller plus loin