USA — Sierra Nevada : Sequoia et Kings Canyon

Aperçu de la région

Sequoia et Kings Canyon sont deux parcs nationaux administrés comme un seul, occupant le flanc occidental du sud de la Sierra Nevada. Ils abritent les plus grands arbres de la planète, l’un des canyons les plus profonds d’Amérique du Nord, et un haut pays de granite, de lacs glaciaires et de sommets de 3 400 m. La marche s’y répartit nettement en trois caractères : les bosquets de séquoias goudronnés, bondés et extraordinaires du Giant Forest, vers 2 000 m ; les bassins lacustres et les sommets creusés par les glaciers, atteints depuis Wolverton et Lodgepole ; et les recoins reculés et mal desservis par la route de Cedar Grove et de Mineral King.

Les parcs sont gérés par Sequoia & Kings Canyon National Parks. Le NPS publie des descriptions d’itinéraires, des avertissements de danger et des règles d’accès fiables, mais aucun téléchargement GPX ou KML officiel pour aucun de ces sentiers — les tableaux de fichiers d’itinéraire ci-dessous renvoient donc vers les pages d’itinéraire du NPS, le jeu de données SIG des sentiers du NPS et OpenStreetMap. Une règle façonne chacune des entrées qui suivent : le NPS indique clairement que « les permis ne sont pas requis pour les randonnées à la journée, sauf pour l’ascension du Mt. Whitney ». Chaque itinéraire ci-dessous peut être parcouru le jour même, sans réservation.

L’accès est la véritable contrainte. Deux des cinq randonnées dépendent de routes fermées par des barrières une bonne partie de l’année. La Kings Canyon Scenic Byway (Highway 180) vers Cedar Grove ouvre généralement autour du quatrième vendredi d’avril et ferme à la mi-novembre en raison des chutes de pierres. La Mineral King Road n’est ouverte qu’environ du mercredi précédant le Memorial Day au dernier mercredi d’octobre, et il faut environ 90 minutes pour en parcourir les 40 km étroits et partiellement non goudronnés. Ni l’une ni l’autre n’est desservie par les transports en commun. À l’inverse, le corridor du Giant Forest et de Lodgepole dispose d’une navette estivale gratuite, qui circule de fin mai à début septembre en 2026.

Deux dangers méritent d’être nommés d’emblée. La noyade est la cause de décès la plus fréquente dans ces parcs, et les rivières sont à leur plus meurtrier à la fin du printemps et au début de l’été — exactement quand les cascades sont à leur meilleur. Et les ours noirs sont actifs partout : la nourriture doit sortir des véhicules à chaque départ de sentier et être placée dans les casiers de stockage, que vous passiez la nuit sur place ou non. Les animaux de compagnie sont interdits sur tous les sentiers du parc, y compris ceux qui sont goudronnés.

Pour les régions voisines de la Sierra, voir les entrées compagnons sur le mont Whitney et la Southern High Sierra, qui couvre l’escarpement oriental de l’autre côté de la crête, et Yosemite et la Sierra centrale.

Critères de sélection

Les cinq itinéraires sont choisis pour couvrir les paysages distincts des parcs sans répéter plus de deux fois un même départ de sentier :

• Alta Peak — le sommet, et le seul sentier entretenu de Sequoia qui porte un marcheur au-dessus de 11 000 ft en une journée.
• Le Lakes Trail jusqu’à Pear Lake — le bassin lacustre glaciaire, par le Watchtower, une corniche taillée à l’explosif dans une falaise de granite à pic.
• Mist Falls — l’itinéraire de la vallée de Kings Canyon, au fond d’une auge glaciaire souvent comparée à la Yosemite Valley.
• Monarch Lakes — le cirque de Mineral King, dans le coin le plus sauvage et le moins aménagé de Sequoia.
• Le Giant Forest et Moro Rock — le cœur culturel et biologique du parc : les plus grands arbres de la planète, plus le dôme de granite qui s’en dégage.

Alta Peak et le Lakes Trail partagent le départ de Wolverton, mais divergent à moins de 3 km et se terminent dans des terrains complètement différents. Les itinéraires exigeant une progression sur glacier, de l’escalade encordée ou du grimper technique sont exclus.

Tableau récapitulatif

1. Alta Peak

Itinéraire

L’itinéraire quitte l’extrémité est du parking de Wolverton par le Lakes Trail balisé, montant régulièrement à travers sapins rouges et pins lodgepole au-dessus du Wolverton Creek. Vers 2,9 km, une fourche partage la journée : le Lakes Trail continue à gauche vers les lacs Heather, Emerald et Pear, tandis que l’itinéraire d’Alta Peak part à droite vers Panther Gap.

Panther Gap est atteint vers 4,5 km et 2 575 m, une brèche sur la crête où la vue s’ouvre brusquement au sud, par-dessus le canyon de la Middle Fork Kaweah, jusqu’à la Great Western Divide. Le NPS note qu’il n’y a pas d’eau ici. L’Alta Trail traverse ensuite vers l’est des pentes ouvertes et exposées au soleil jusqu’à Mehrten Meadow, vers 6,1–6,4 km — la seule eau fiable de l’itinéraire, et même celle-ci peut manquer à la fin d’une saison sèche.

Vers 7,7 km, une jonction balisée offre une option plus douce : la branche de droite descend d’environ 1,6 km jusqu’à Alta Meadow, une large prairie subalpine face aux Kaweah Peaks, qui constitue un demi-tour satisfaisant et moins exigeant. L’itinéraire du sommet emprunte la branche de gauche et attaque la section la plus raide, gravissant des lacets sableux sous l’aileron de granite de Tharp’s Rock, puis débouchant au-dessus des derniers sapins rabougris sur du granite et des éboulis à découvert. Les derniers mètres exigent un court passage d’escalade facile sur les dalles.

Depuis le sommet, à 3 416 m, le panorama embrasse la Great Western Divide, les Kaweah Peaks, Kaweah Queen et les Tablelands. Retour par le même itinéraire.

Pourquoi elle est essentielle

Alta Peak est l’un des très rares sommets de la Sierra au-dessus de 3 400 m que l’on puisse atteindre par un sentier entretenu en une seule journée, et il donne la vue d’ensemble la plus complète du haut pays de Sequoia accessible à un marcheur. L’itinéraire comprime aussi toute l’amplitude verticale du parc en une seule sortie — forêt de sapins rouges, vue soudaine sur le rebord du canyon à Panther Gap, prairie subalpine, puis granite nu au-dessus de la limite des arbres.

Équipement

Équipement de randonnée en montagne :

• Chaussures de randonnée solides
• Couche imperméable et couche chaude
• Bonnet et gants hors plein été
• Bâtons de marche recommandés pour la descente
• Protection solaire — la traversée au-dessus de Panther Gap est sans ombre
• Lampe frontale pour une longue journée
• Carte, GPS et solution de navigation de secours
• De l’eau pour toute la journée : emportez-la depuis le départ du sentier dans la mesure du possible
• Microspikes si la neige persiste sur les pentes sommitales en début de saison

Dangers et notes

Il s’agit d’une lourde charge d’altitude sur une seule journée : environ 1 200 m de montée pour finir au-dessus de 3 400 m, depuis un départ que la plupart des visiteurs rejoignent le matin même. Le NPS conseille une montée lente et beaucoup d’eau. L’eau est l’autre contrainte de préparation — il n’y en a pas à Panther Gap, et absolument aucune entre Mehrten Meadow et le sommet.

Le sommet est totalement exposé aux orages de l’après-midi. Le NPS avertit que des cumulonimbus lointains annoncent une activité orageuse imminente et que les marcheurs doivent regagner des terrains plus bas. Partez à l’aube et quittez le sommet tôt. Des névés épars peuvent persister sur les pentes supérieures jusqu’au début ou à la mi-juillet ; en hiver et au printemps, la partie haute du sentier est un véritable itinéraire de neige plutôt qu’une randonnée. Les ours sont actifs partout, et la nourriture doit être retirée des véhicules au départ du sentier. Les animaux de compagnie sont interdits.

Pour aller plus loin

• NPS — Départ du sentier de Wolverton
• NPS — Randonnée à la journée
• NPS — Conditions des sentiers

2. Le Lakes Trail jusqu’à Pear Lake

Itinéraire

Depuis Wolverton, le Lakes Trail monte à travers une forêt mixte de conifères et des prairies jusque sur une moraine latérale, passant la jonction avec l’Alta Trail vers 2,9 km. Vers 3,4 km vient le point de décision de la journée : le Watchtower et le Hump se séparent ici et se rejoignent au-dessus de Heather Lake.

L’itinéraire du Watchtower est la raison de parcourir ce sentier. Il monte en lacets jusqu’au Watchtower lui-même, une flèche de granite dressée au-dessus de la Tokopah Valley, puis court sur environ un demi-mille le long d’une corniche taillée à l’explosif dans une falaise à pic, haut au-dessus de la Marble Fork de la Kaweah River. La sente est une banquette taillée dans la paroi, avec un vide important côté extérieur et aucune rambarde. Ce n’est pas technique par temps sec, mais c’est réellement exposé.

Le Hump est l’alternative, et le tracé obligatoire en hiver. Il monte à travers une forêt plus ombragée par un point haut de 2 896 m, gagnant environ 60 m de plus que le Watchtower et renonçant à la fois aux vues et à l’exposition. Monter par l’un et descendre par l’autre est la façon naturelle de voir les deux.

Le sentier réunifié plonge vers Heather Lake (2 829 m), un lac de montagne cerné de rochers contre du granite poli, puis contourne les hautes eaux creusées par les glaciers de la Marble Fork, passant Emerald Lake (2 813 m), avec Aster Lake dans une cuvette de granite juste à l’écart du sentier. Une dernière montée sur des dalles atteint Pear Lake (2 911 m), niché sous les Tablelands, avec Alta Peak sur la ligne d’horizon.

Pourquoi elle est essentielle

Le Lakes Trail concentre une approche complète de la High Sierra — forêt, moraine, traversée en bord de falaise et un chapelet de lacs creusés par les glaciers — en une seule journée, depuis un accès routier desservi par une navette gratuite. La corniche du Watchtower est l’une des portions de sentier construit les plus spectaculaires du parc, et le choix entre elle et le Hump abrité donne à l’itinéraire deux caractères distincts en une seule sortie.

Équipement

Équipement de randonnée en montagne :

• Chaussures de randonnée solides, avec une adhérence fiable pour la corniche du Watchtower
• Couche imperméable et couche chaude
• Bâtons de marche
• Protection solaire
• Carte, GPS et solution de navigation de secours
• Eau et moyen de traitement — le NPS conseille de traiter toute l’eau de l’arrière-pays
• Microspikes s’il reste de la neige sur la corniche en demi-saison, même si la réponse du parc lui-même est de prendre plutôt le Hump

Dangers et notes

Le Watchtower est le danger qui définit cet itinéraire. Le NPS le ferme en hiver « en raison d’un danger extrême de chute », et redirige tout le trafic par le Hump. La corniche est orientée au nord par endroits et conserve neige et glace longtemps après que le sentier inférieur a fondu ; une plaque de neige sur une banquette inclinée bordée de vide n’est pas un endroit où improviser. Si la corniche porte de la neige, prenez le Hump. Le NPS publie l’état en temps réel sur sa page de conditions des sentiers, et il vaut la peine de la consulter le matin du départ — un Watchtower « ouvert » en début de saison peut encore porter des plaques.

Même sèche, la corniche est une banquette étroite au-dessus d’un vide à pic, sans rambarde, et un mauvais choix pour de jeunes enfants ou pour quiconque est mal à l’aise avec le vide. Au-dessus, les dalles de granite dégagées autour des trois lacs n’offrent aucun abri contre les orages de l’après-midi. Pear Lake se trouve à 2 911 m, et l’itinéraire passe des heures au-dessus de 2 700 m.

Les bidons anti-ours sont obligatoires pour les groupes passant la nuit à Emerald Lake et Pear Lake du 1er mai au 31 octobre ; les randonneurs à la journée n’en ont pas besoin, mais la nourriture doit tout de même sortir de la voiture au départ du sentier. Les marmottes sont fréquentes aux lacs — ne laissez pas vos sacs sans surveillance. Les animaux de compagnie sont interdits.

Pour aller plus loin

• NPS — Départ du Lakes Trail
• NPS — Sentier d’hiver de Pear Lake
• NPS — Stockage de la nourriture en nature sauvage

3. Mist Falls

Itinéraire

L’itinéraire part de Road’s End, là où la Highway 180 se termine à l’est de Cedar Grove, depuis le départ de sentier juste après la Road’s End Permit Station. Des casiers à nourriture résistants aux animaux, des toilettes sèches et un point de remplissage d’eau se trouvent au départ du sentier ; un court embranchement mène à Muir Rock, le bloc de granite sur la Kings River nommé d’après John Muir.

Le sentier franchit Copper Creek et s’installe dans une longue marche plate et sableuse vers l’est, au fond du canyon de la South Fork. Le NPS le décrit simplement : le sentier sableux suit le South Fork Canyon glaciaire à travers forêt et chaparral, le long d’un impressionnant spectacle de rapides et de cascades. Des parois de granite s’élèvent de milliers de pieds des deux côtés.

Vers 3 km, le chemin atteint la jonction de Bubbs Creek, où la branche de droite franchit un pont et monte vers le haut pays et la Rae Lakes Loop. Le sentier de Mist Falls part à gauche ; le pont vaut les quelques pas comme point de vue sur le confluent.

La pente reste douce sur environ un kilomètre de plus, puis le sentier tourne et grimpe pour de bon, remontant des dalles de granite dégagées et des lacets boisés sur le versant est du canyon. En regardant vers l’aval du canyon, le Sphinx se détache de son socle de granite. Cette section porte l’essentiel du dénivelé.

Mist Falls apparaît vers 6,4 km : une large cascade glissant sur du granite raide et poli par l’eau, là où la South Fork Kings River bascule hors du haut canyon, projetant des embruns sur la roche en hautes eaux. La plupart des marcheurs font demi-tour ici. Le sentier continue, se redressant nettement au-dessus de la cascade avant de s’adoucir dans la Paradise Valley — une destination pour permis de nature sauvage (wilderness permit) plutôt que pour randonnée à la journée.

Pourquoi elle est essentielle

Cedar Grove est une auge glaciaire d’école, et le NPS lui-même la compare à la Yosemite Valley. Le sentier de Mist Falls est la façon par excellence de parcourir ce fond de canyon et de lire comment il s’est formé, et il livre la randonnée à la journée phare du parc, celle de la cascade. Le NPS qualifie l’aller-retour de 8 miles vers cette « cascade spectaculaire » de « superbe marche d’une journée entière ».

Équipement

Équipement de randonnée standard :

• Chaussures de randonnée basses ou montantes à bonne adhérence — le granite près des chutes est poli et mouillé
• Couche imperméable
• Protection solaire : le fond du canyon est bas, encaissé entre des parois de granite et largement sans ombre
• Beaucoup d’eau — plus que ne le laisse penser le dénivelé modeste, à cause de la chaleur
• Nourriture
• Carte ou GPS
• Répulsif anti-insectes

Dangers et notes

La rivière est le danger ici, et il faut la prendre au sérieux. Le NPS indique que la noyade est la première cause de décès à Sequoia et Kings Canyon, et que la période la plus dangereuse est le printemps et le début de l’été, quand la fonte des neiges rend l’eau rapide, glacée et extrêmement dangereuse. Une eau d’apparence calme porte un courant qui « peut vous emporter en quelques secondes ». Aux chutes, le NPS avertit que la brume et les embruns rendent les rochers environnants glissants et traîtres, et que des personnes ont glissé et sont tombées à l’eau. Cela compte, parce que les chutes sont à leur plus spectaculaire exactement au moment où la rivière est à son plus meurtrier.

L’accès est entièrement régi par la Highway 180, qui ouvre généralement autour du quatrième vendredi d’avril et ferme à la mi-novembre en raison des chutes de pierres. Vérifiez l’état actuel auprès du NPS avant de partir. Kings Canyon est une zone à ours très active, et la nourriture doit aller dans les casiers du départ de sentier. La chaleur au cœur de l’été au fond du canyon est notable. Le sumac vénéneux (poison oak) est présent. Les animaux de compagnie sont interdits.

Pour aller plus loin

• NPS — Mist Falls
• NPS — Sécurité en rivière
• NPS — Conditions routières

4. Monarch Lakes, Mineral King

Itinéraire

L’itinéraire commence au départ du Sawtooth Trail, sur un embranchement au-dessus de la Mineral King Road, à environ un mille au-delà du poste de rangers. Le sentier monte immédiatement, en lacets sur une pente broussailleuse exposée à l’ouest, avec des vues qui s’élargissent en arrière, par-dessus la vallée, jusqu’au Vandever Mountain et à Farewell Gap. Vers 1,1 km, le sentier de Timber Gap part à gauche ; prenez à droite pour les Monarch Lakes.

Une montée soutenue à travers les sapins rouges au-dessus de Monarch Creek mène à Groundhog Meadow, une petite prairie sous les falaises d’Empire Mountain, qui abrite une population résidente de marmottes à ventre jaune. Au-delà, le sentier franchit Monarch Creek de pierre en pierre — la dernière eau facile et la dernière véritable ombre avant la longue tirée qui suit.

Depuis le ruisseau, le sentier attaque le sérieux : une longue traversée ascendante et une série de lacets à travers les pins à queue de renard et au travers du Chihuahua Bowl raviné par les avalanches, dont le NPS note qu’il fut nommé par des mineurs pleins d’espoir d’après une riche zone minière du Mexique. Toute la montée suit une pente exposée à l’ouest et cuit l’après-midi. Haut dans la cuvette, le sentier des Crystal Lakes bifurque à droite ; restez à gauche pour Monarch.

Le dernier tronçon contourne le versant nord du Monarch Canyon à pente douce, puis s’incurve vers le sud à travers des chenaux tressés et une maigre prairie jusqu’au Lower Monarch Lake, installé dans une cuvette de granite à 3 167 m, directement sous Sawtooth Peak, avec Mineral Peak fermant le bassin au sud. L’Upper Monarch Lake se trouve environ 400 m plus loin et 60 m plus haut, atteint par une sente raide et plus rugueuse remontant la paroi de fond du cirque — un cirque plus rude et plus rocheux, et qui vaut l’effort supplémentaire.

Au-delà des lacs, le sentier grimpe de 366 m en 2 km jusqu’à Sawtooth Pass. Le NPS parle d’une randonnée exigeante offrant « l’une des plus grandioses vues du sud de la Sierra », mais avertit que « l’appui sur cette portion du sentier est très instable », et note qu’au-delà des Monarch Lakes le sentier est rugueux et non entretenu.

Pourquoi elle est essentielle

Mineral King est le coin le plus sauvage, le plus haut et le moins aménagé de Sequoia — une vallée creusée par les glaciers, accessible seulement par une éprouvante route de montagne, sans carburant, sans navette et sans hébergement, reliée au reste du parc par les seuls sentiers. La montée aux Monarch Lakes livre en une journée toute la récompense alpine de cet isolement : forêt, prairies à marmottes, une cuvette d’avalanche nommée par des prospecteurs du XIXe siècle, et un cirque glaciaire d’école sous la crête dentelée de Sawtooth Peak.

Équipement

Équipement de randonnée en montagne :

• Chaussures de randonnée solides
• Bâtons de marche
• Couche imperméable et couche chaude
• Protection solaire et chapeau — la montée est exposée à l’ouest et sans ombre au-dessus du ruisseau
• Beaucoup d’eau : le NPS conseille de l’emporter, la pureté des lacs et des ruisseaux ne pouvant être garantie
• Répulsif anti-insectes — le NPS note que les moustiques peuvent être une nuisance particulière au début de l’été
• Carte et GPS, surtout si vous continuez jusqu’à Sawtooth Pass
• Une bâche pour la voiture (voir ci-dessous)

Dangers et notes

La Mineral King Road commande tout. Elle court sur environ 40 km depuis la Highway 198 près de Three Rivers, est extrêmement étroite, raide, sinueuse et non goudronnée par endroits, et demande environ 90 minutes dans chaque sens. Le NPS indique qu’elle n’est généralement ouverte que du mercredi précédant le Memorial Day au dernier mercredi d’octobre. Les remorques et les camping-cars sont déconseillés et ne sont pas admis dans les campings du secteur, et il n’y a ni carburant ni électricité dans la vallée.

Les marmottes mangent les voitures. Le NPS indique que, du printemps au milieu de l’été, les marmottes de Mineral King sont connues pour se repaître de durites de radiateur et de câblage automobile, et énumère des dégâts aux durites, aux courroies, au câblage électrique, à l’isolation et au liquide de refroidissement. La recommandation actuelle du NPS est de rouler sur une bâche et de l’enrouler autour de tout le véhicule, en couvrant les passages de roue. Notez que le grillage à poules n’est plus conseillé — le NPS indique que les marmottes ont appris à le contourner. Le parc n’est pas responsable des dégâts.

Le cirque est haut et conserve la neige jusqu’en été ; les éboulis instables au-dessus des lacs, sur le prolongement vers Sawtooth Pass, sont le passage clé de cette extension, en particulier à la descente. Les orages de l’après-midi sont un risque réel sur la traversée supérieure exposée. Les bidons anti-ours ne sont pas obligatoires dans le secteur de Mineral King, mais la nourriture doit sortir de la voiture au départ du sentier. Les animaux de compagnie, les vélos et les animaux de bât sont tous interdits sur ce sentier.

Pour aller plus loin

• NPS — Mineral King
• NPS — Randonnées à la journée à Mineral King
• NPS — Marmottes : protéger votre véhicule

5. Le Giant Forest et Moro Rock

Itinéraire

La marche commence au parking principal du General Sherman Tree, en bordure de Wolverton Road. Un sentier goudronné d’un demi-mille, avec des marches, descend jusqu’à l’arbre ; le NPS avertit clairement que le retour est une montée de 200 pieds, ce qui prend de court les visiteurs qui traitent l’approche comme une promenade.

Le General Sherman Tree est le plus grand arbre de la planète en volume. Le NPS donne le volume de son tronc à 1 486,6 m³ (52 500 pieds cubes) et sa hauteur à 83,8 m (274,9 ft), et estime son âge à environ 2 200 ans. Ce n’est pas l’arbre le plus haut, ni le plus large. C’est le plus gros.

Depuis l’arbre, le Congress Trail file vers le sud, au cœur du bosquet : une boucle goudronnée de 3,2 km en pente douce, passant les groupes House et Senate — des peuplements denses et serrés que beaucoup de marcheurs trouvent plus émouvants que Sherman lui-même — et le President Tree, que le NPS décrit comme le troisième plus grand arbre du monde.

Au-delà de la boucle du Congress, le réseau de sentiers s’ouvre. En enchaînant vers le sud par le Trail of the Sequoias, Circle Meadow ou les sentiers d’Alta et de Huckleberry Meadow, l’itinéraire quitte le goudron et la foule pour une forêt tranquille au sol d’humus. Tharp’s Log se dresse au bord de Log Meadow : Hale Tharp a bâti cette cabane dans un séquoia tombé et évidé par le feu en 1861, devenant le premier résident non autochtone du Giant Forest. John Muir s’y est arrêté en 1875 — l’année où il a nommé ce bosquet « the Giant Forest » — et a qualifié la cabane de « noble tanière ».

Crescent Meadow se trouve juste à l’ouest : une boucle plate de 2,4 km où la laîche d’un vert vif vient buter contre l’écorce cannelle des séquoias, et le terminus occidental du High Sierra Trail.

La marche s’achève à Moro Rock, un dôme granitique d’exfoliation qui se dégage de la canopée forestière à 2 050 m. Un escalier de pierre d’environ 350 marches monte de 91 m sur un quart de mille jusqu’au sommet. Construit en 1931 par le Civilian Conservation Corps et aujourd’hui inscrit au National Register of Historic Places, il suit les corniches et les fissures naturelles du dôme plutôt que de s’y imposer. Du sommet, la vue court sur 360 degrés : la San Joaquin Valley à l’ouest, et vers l’est, par-dessus le bassin de la Kaweah, jusqu’à la crête dentelée de la Great Western Divide.

Pourquoi elle est essentielle

C’est le noyau culturel et biologique du parc. Le Giant Forest abrite les plus grands arbres de la planète, et il porte aussi l’histoire humaine — la cabane en tronc creux de Tharp, de 1861, le bosquet que Muir a nommé en 1875, et l’escalier du CCC de 1931. Moro Rock fournit le contrepoint que la forêt ne peut pas offrir : un dôme de granite qui s’élève au-dessus de la canopée pour un balayage complet jusqu’à la Great Western Divide, ce qui en fait la seule marche qui livre à la fois les arbres et la chaîne sous laquelle ils poussent.

Équipement

Équipement de randonnée standard :

• Chaussures de marche confortables ; le Congress Trail est goudronné, mais pas les sentiers de liaison
• Couche imperméable
• Eau et nourriture
• Protection solaire — le NPS note qu’il y a peu ou pas d’ombre au sommet de Moro Rock
• Carte ou GPS pour les liaisons non goudronnées entre le Congress Trail et Crescent Meadow
• Un horaire de navette, si vous utilisez les bus gratuits pour boucler l’enchaînement

Dangers et notes

La foudre sur Moro Rock est le danger le plus sérieux. Le NPS indique que Moro Rock est sujet aux impacts de foudre et que « s’il y a le moindre signe d’un orage qui approche, quittez le rocher rapidement mais prudemment » — et, ailleurs, « restez à l’écart de Moro Rock pendant les orages ou s’il y a de l’électricité statique dans l’air ». Les orages d’après-midi de la Sierra se forment vite en juillet et en août. Montez tôt, et redescendez au premier coup de tonnerre.

L’escalier présente des à-pics et des pentes glissantes, même si des rambardes protègent la montée ; le NPS note qu’il est sûr tant que l’on y reste. Il n’en est pas moins réellement exposé, et un vrai problème pour quiconque a le vertige. Il ferme lorsqu’il est verglacé ou enneigé.

La Moro Rock–Crescent Meadow Road ferme à la circulation automobile générale les week-ends et jours fériés d’été, lorsque les navettes fonctionnent : ces jours-là, la navette ou la marche sont les seuls moyens d’y accéder. En hiver, la route n’est pas déneigée et Moro Rock n’est accessible qu’à pied, à skis ou en raquettes. Des obligations d’équipement en chaînes s’appliquent sur la Generals Highway en hiver.

Les ours sont actifs dans tout le Giant Forest, y compris sur les parkings. Le NPS fait appliquer le stockage de la nourriture et avertit que vous pouvez être verbalisé en cas de stockage incorrect. Les animaux de compagnie sont interdits sur tous les sentiers, y compris ceux qui sont goudronnés, et les drones sont interdits dans tout le parc.

Pour aller plus loin

• NPS — Le General Sherman Tree
• NPS — Moro Rock
• NPS — Tharp’s Log

Pour aller plus loin